Первый дом от кутюр в Париже: исторический очерк
116
Швейное искусство высшего качества принято называть «высокой модой» или «модой от кутюр». Ведущие салоны мод решают, что будет модно в этом сезоне, а что нет, тем самым диктуют моду уже не первое столетие.
История моды
В середине XIX века английский модельер Чарльз Фредерик Уорт ввел понятие «от-кутюр». В Париже им был открыт первый Дом моделей, в котором все коллекции одежды модельер распределил по сезонам (зима, осень, весна, лето). Этим введением пользуются все модельеры нашего времени.
Первый дом от Кутюр создал Кристиан Диор (иногда его называют «Диор Кутюр»), когда в 1955 году открыл бутик, в котором посетители могли приобрести не только привычные вещи (шляпы, перчатки, обувь, парфюмерию), но и различные товары для дома. Такую идею переняли многие модельеры того времени.
Один из них, Пако Рабанн, стал продавать скатерти, столовые принадлежности и даже дизайнерскую мебель.
Пожалуй, самым известным и влиятельным модельером был и остается Пьер Карден. Несколько лет он работал в первом доме от кутюр с Кристиан Диором, а в 1950 году создал свой дом высокой моды. В создании моделей он руководствовался абстрактным дизайном, нарушая, таким образом, привычные представления о моде. Именно Пьер Карден был создателем мужской моды и провел ее первый показ. Более 500 моделей запатентовано этим авангардным модельером, в их числе: узкие брюки, галстуки с цветочными рисунками, высокие сапоги, оригинальные джинсовые модели одежды. Пьер Карден был один из первых, кто провел показы мод молодежной и детской одежды.
Требования к изделиям «от-кутюр»
Оказывается, чтобы стать известным модельером и создавать свои образы от-кутюр, нужно не только придумать модели одежды, которые понравятся требовательным потребителям, но и соблюдать ряд требований.
- 70% изделий должно быть изготовлено вручную.
- Себестоимость наряда обязательно должна быть высокой, необходимо использовать только дорогие ткани и нити высокого качества.
- У вас должен быть свой Дом Мод, который находится в Париже.
- Два раза в год модельер обязан делать показ новых коллекций.
- Не менее двадцати человек должны работать в Доме мод и участвовать в показах новых моделей.
Такие строгие требования придуманы, скорее всего, для того, чтобы создать свой Дом моды могли только самые влиятельные модельеры времени. Сегодня в Париже не больше 20 Домов, изделия от-кутюр производят Christian Lacroix, Chanel, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Valentino и другие.
Конечно, новые модели одежды можно приобрести только после показа. Но те модели, которые вышли из моды, можно купить в Париже по сниженным ценам.
Возможно вам будет интересно знать о моде Франции в лицах.
Дом, который построил Ворт: первый кутюрье Парижа не был французом | Статьи
В мире, как известно, четыре столицы моды.
Нью-Йорк, присоединившийся к клубу относительно недавно, диктует правила уличного (впрочем, всё больше похожего на подиумный) стиля. Лондон и Милан конкурируют за право именоваться законодателем правил в области мужской одежды. Но главным центром главной — женской — моды вот уже больше двух веков остается Париж. Со времен одевавшей Марию Антуанетту портнихи Розы Бертен столица Франции привлекает взоры модниц всего цивилизованного мира. Но по-настоящему поднял парижскую моду до уровня люксовой индустрии и стал первым из тех, кого называют «кутюрье», вовсе не француз, а англичанин. Звали его Чарльз Фредерик Ворт, и родился он 13 октября 1925 года в Линкольншире — «Известия» вспоминают, в чем заслуги человека, которого часто называют отцом современного haute couture.
Под крышами Парижа
Он приехал покорять Париж совсем молодым человеком — Ворту едва минул 21 год. Биографы часто подчеркивают, что он не знал ни слова по-французски и располагал лишь £5 (в нынешних ценах — около £500).
И то и другое неудивительно: сын разорившегося адвоката-солиситора (ко всему бросившего жену с тремя детьми и скрывшегося от кредиторов), Чарльз Фредерик начал работать с 12 лет — сперва подмастерьем у печатника, а потом учеником приказчика в лондонском универмаге «Суон и Эдгар», одном из первых в мире универсальных магазинов. Мальчик на лету схватывал теорию и практику торговли тем, чем ради прибыли обильной торговал тогда Лондон щепетильный, но в особенности преуспел в области текстиля. В 18 лет его переманила к себе уважаемая фирма по торговле тканями «Льюис и Алленби». Вероятно, Ворт и дальше карабкался по карьерной лестнице, достигнув годам к 30 звания старшего приказчика, однако его снедала странная мечта: он хотел сам создавать одежду. Всё свое свободное время юный Ворт проводил в Национальной портретной галерее, запоминая детали исторических одеяний — как ни удивительно, но один из главных революционеров в истории моды не умел рисовать (уже получив известность, он обычно дорисовывал элементы к готовым силуэтам платьев, сделанным из бумаги).
Выгравированный портрет модельера Чарльза Фредерика Ворта, 1855 год
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
В Париже амбициозный британец вскоре устроился продавцом в фирму «Гажелен и Опиге», поставщиков шелка, также предлагавших готовые кашемировые шали (в те времена почти непременная деталь ежедневного женского наряда) и мантильи. Там он познакомился и с будущей женой, Мари Верне. Вскоре Чарльзу Фредерику удалось убедить нанимателей, что пошив дамских платьев станет удачным дополнением к существующему бизнесу.
Мастерскую поручили ему — и уже в 1851 году на Великой выставке в Лондоне платье от «Гажелен и Опиге», созданное Вортом, было отмечено медалью. Спустя четыре года, на Всемирной выставке в Париже, другое творение модельера повторило успех.
Тем не менее Ворту было тесновато в рамках чужого бизнеса — к тому же мсье Гажелен призывал его не заходить чересчур далеко в своих эскизах (среди придумок англичанина было, например, первое в мире платье-трансформер с отстегивающимися рукавами).
К тому же появились и дети, так что 33-летний модельер решился начать собственное дело.
Встреча с принцессой
Вместе с компаньоном-шведом по имени Отто Густав Боберг Ворт открыл свой салон на Рю де ла Пэ, 4 в 1858 году. Вскоре пришел и первый большой успех, обернувшийся настоящим триумфом. Мари, занимавшейся привлечением новых клиенток, удалось взять заказ на бальное платье для княгини Паулины Клементины фон Меттерних, жены нового посланника Австро-Венгрии. В конце декабря 1859 года Мари Ворт была принята в посольстве и представила княгине альбом эскизов своего мужа. Как вспоминала в мемуарах мадам Меттерних, «я раскрыла альбом и, к своему удивлению, на первой же странице увидела очаровательное платье, а на второй — абсолютно упоительное! Я немедленно почувствовала большого художника». Княгиня заказала оба наряда — по весьма умеренной цене в 300 франков за каждый — и вскоре появилась в одном из них на придворном балу в Тюильри. Платье было столь прекрасно, что на него обратила внимание сама императрица Евгения.
Императрица Евгения в наряде, созданном Чарльзом Вортом
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
Паулина фон Меттерних сохранила в своих воспоминаниях состоявшийся диалог:
— Могу ли осведомиться, мадам, кто шил вам это платье, столь элегантное в своей простоте?
— Англичанин, мадам, новая звезда, взошедшая на небосклоне моды.
— И как же его зовут?
— Его имя Ворт.
— Что же, соблаговолите передать ему, что я ожидаю его завтра в 10 утра.
«Так, — заключала не без грустного юмора госпожа посланница, — Ворт возвысился, а я была потеряна, ибо не стало больше платьев по 300 франков».
На следующее утро Ворт явился в покои императрицы. Подтверждая свою репутацию радикала, он пришел не в предписанном протоколом фраке, а в обычной одежде и с беретом на голове. Возможно, именно эта простота и пленила Евгению, не очень любившей моду вообще и нарочитую роскошь в частности. Ворт получил место официального модельера императрицы.
Внутренний лейбл вечернего пальто, принадлежащего Берте Палмер, с изображением подписи Чарльза Фредерика Ворта
Фото: Getty Images/Chicago History Museum
Революционер с иглой
Неутомимый англичанин воспользовался новыми возможностями на полную катушку: в 1868 году он основал Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Парижский синдикат высокой моды — организацию, объединяющую главных французских (впрочем, с ХХ века не только французских) модельеров и существующую поныне.
Ворт первым отказался от анонимности — он ставил свою марку на ярлычки одежды (до того на изнанке скорее вышивались инициалы заказчика). Он первым начал устраивать показы моделей четыре раза в год — светские дамы могли выбрать понравившуюся и заказать по своей фигуре; более того, он отказался от деревянных манекенов и демонстрировал наряды на живых девушках (Ворт называл их sosies, двойники), и в мире появилась еще одна профессия — манекенщица. Не упустил он и перспектив, открывавшихся на страницах появившихся во Франции, Англии и США первых журналов мод — картинки с последними моделями платьев от Ворта появлялись в них регулярно. Не будет преувеличением сказать, что именно Чарльз Фредерик Ворт изобрел модную индустрию — практически в том же формате, в каком она существует и сегодня.
В 1871 году Ворт расторг партнерство с Бобергом: отныне фирма существовала под царственным именем «Дом Ворта», House of Worth — примечательно, что модельер решил сохранить верность родному языку и не стал переводить название на французский.
Покупателей, впрочем, это не смущало: многие клиентки заказывали у Ворта полные комплекты туалетов — учитывая, что в конце XIX столетия светской даме приходилось переодеваться в среднем четырежды в день, объемы заказов были немалыми.
«Дом Ворта» на улице де-ла-Пэ, ставший в свое время местом встречи «высокого общества»
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
Марка House Of Worth оставалась символом роскоши и узнаваемым маркером общественного (и финансового, конечно) положения вплоть до закрытия Дома в 1956 году. Характерно, что Марк Алданов, самый, пожалуй, внимательный к потребительским привычкам своих персонажей из русских писателей, упоминает «платья от Ворта» именно в таком контексте в нескольких своих романах — причем захватывая сразу несколько эпох («Истоки» — 1870-е, «Самоубийство» — 1900-е, «Ключ» — 1916 год). Похоже, что читателям-эмигрантам первой половины столетия не требовалось объяснять тонкую светскую дистинкцию между героиней «Истоков», дворянкой старинного рода Елизаветой Муравьевой, носившей «модель от Ворта», и дочерью адвоката — выскочки Мусей Кременецкой из «Ключа», портниха которой «скопировала последнюю модель Ворта, еще никому не известную в Петербурге» (дотошный Алданов не преминул уточнить, что это было «зеленое, расшитое золотом закрытое платье со стоячим меховым воротником и с меховыми манжетами» — в каталоге Ворта на осень 1916 действительно была похожая модель).
Парижская неделя моды завершает свою работу 2 октября. Самые интересные моменты с подиумов — в фотогалерее «Известий». Показ первой коллекции знаменитого Эди Слимана для дома Celine вызвал противоречивые отзывы: многих смутило отсутствие на подиуме чернокожих моделей
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Оливье Рустен охарактеризовал свою новую коллекцию для дома Balmain как подходящую практически всем — «хватит модных шоу только для избранных»
Фото: Getty Images/Peter White
Джон Гальяно предложил откровенно эпатажные туфли-носки в новой линейке Maison Margiela
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Главный дизайнер Givenchy Клэр Уэйт Келлер вдохновлялась образами поп-икон 1960-х, участников Velvet Underground Лу Рида и Нико
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Эли Сааб решил не рисковать и представил коллекцию, исполненную традиционных для знаменитого ливанца восточной вычурности и роскоши
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Креативный директор Guy Laroche Ришар Рене украсил спину прозрачной блузы красноречивой надписью «Незаконченная работа»
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В показе Gucci среди моделей наблюдалось не только гендерное и расовое, но и видовое разнообразие
Фото: Getty Images/Daniele Venturelli
Мария Грация Кьюри добавила в весенне-летнюю коллекцию Dior элементы театральности
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Показ коллекции Энтони Вакарелло для Saint Laurent прошел на фоне Эйфелевой башни.
Сами модели, как и знаменитый символ Парижа, совмещали лаконичность линий и цвета с вычурными элементами декора и аксессуарами
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Еще одним трендом будущего сезона дизайнеры (в том числе Клэр Уэйт Келлер из Givenchy) считают исчезновение гендерных рамок и различий на подиуме и вне его
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Весенне-летняя коллекция Yohji Yamamoto сверкала всеми оттенками белого
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Хотя многие дизайнеры сегодня декларируют отказ от кожи и меха в пользу синтетических материалов, дом Hermes явно не собирается изменять собственным традициям — почти два столетия назад он начинал как мастерская по пошиву седел и других аксессуаров для верховой езды
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Карл Лагерфельд в своей новой коллекции Chanel предложил весеннюю легкость, помноженную на базовые ценности знаменитого дома
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
После смерти Чарльза Фредерика дело продолжили его сыновья, Гастон-Люсьен и Жан-Филипп, а затем внук Жак.
В 1924 году дом занялся и выпуском парфюмерии (первые духи марки, Dans La Nuit, создал знаменитый парфюмер Морис Бланше, флакон же для них разработал сам Рене Лалик). После второй мировой House Of Worth вошел в состав Дома Жанны Пакен, а после ухода из бизнеса правнука основателя, Жана-Шарля Ворта, тихо исчез с карты мировой моды. В 2010-е была предпринята не особо удачная попытка возродить марку. Творения же самого Чарльза Фредерика и его детей и внуков хранятся в музее Альберта и Виктории в Лондоне и нью-йоркском «Метрополитен».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
История высокой моды
Подготовка к показу мод Кристиана Диора в 1947 году. Изображение: Getty
От скромного начала до наших дней мы прослеживаем историю высокой моды.
1858 : английский кутюрье Чарльз Фредерик Ворт основал первый дом высокой моды в Париже, отстаивая эксклюзивную роскошную моду для женщин высшего класса и введя термин «модельер» — художник вместо простой портнихи.
1868 : Le Chambre Syndicale de la Haute Couture впервые был создан как гарант высокой моды. Дизайнеры должны были получить право называть себя домом высокой моды в соответствии с определенными спецификациями. Позже они были обрисованы в общих чертах в 1945 году.
1908: Фраза «от кутюр» была использована впервые.
1921: Французская пресса создала PAIS (Ассоциацию защиты художественных изделий Saisonnieres), стремясь защитить от пиратства отдельные изделия высокой моды. Дизайны были сфотографированы на манекене спереди, сзади и сбоку и зарегистрированы в качестве доказательства.
Платье, сшитое кутюрье Чарльзом Фредериком Уортом в 1923 году. Изображение: Getty
1945: Установлены новые спецификации Le Chambre Syndicale de la Haute Couture:
— Модели должны выполняться на заказ для частных клиентов с одной или несколькими примерками
— В каждом ателье должно быть не менее 20 сотрудников.
— Каждый сезон дом высокой моды должен представлять парижской прессе коллекцию из не менее 35 коллекций как дневной, так и вечерней одежды.
1947: Индустрия моды Франции была успешно возрождена из периода жесткой экономии военного времени благодаря коллекции Кристиана Диора New Look. Коллекция, получившая название Corelle , по ботаническому названию хрупких лепестков в центре цветка, отличалась новоприобретенным гламуром в форме узкой талии, жестких нижних юбок и развевающихся юбок.
Ив Сен-Лоран у своего бутика Rive Gauche в 1966 году. Изображение: Getty
1966: Ив Сен-Лоран открыл Saint Laurent Rive Gauche, первый отдельно стоящий бутик высокой моды. Пьер Карден, Андре Курреж, Тед Лапидус и Эмануэль Унгаро вскоре последовали их примеру и открыли собственные магазины.
1970: Количество модных домов сократилось до 19 (в 1946 году их было 106). Многие дизайнеры возлагали вину на строгие правила Le Chambre Syndicale de La Haute Couture, требовавшие условий, неустойчивых после войны, когда массовое производство было популярным, а клиентура от кутюр сокращалась. Тьерри Мюглер и Кристиан Лакруа были лишь двумя из тех, кто потерпел поражение из-за высоких расходов на моду.
Getty
2004: Versace была вынуждена прекратить проведение шоу в период с 2004 по 2012 год из-за рецессии, что сделало это невыполнимым для бренда.
2013: Рэд Хурани представил первую кутюрную коллекцию унисекс.
2014: Кристиан Диор провел первый показ высокой моды в Шанхае, а Ralph & Russo стал первым британским брендом за более чем 100 лет Недели высокой моды.
Президент парижской моды Дидье Грумбах объявил о своем уходе с 16-летнего поста у руля моды. Ральф Толедано сменил Грумбаха на посту президента федерации моды.
2016: В один из самых запоминающихся моментов моды в новейшей истории Карл Лагерфельд организовал показ мод Fendi осень-зима 2016 у фонтана Треви в Риме. В честь 9-летия дома0-летие — и второй показ бренда haute Fourrure — модели, в том числе Кендалл Дженнер и Белла Хадид, прошлись по воде в коллекции под названием «Легенды и сказки».
Кендалл Дженнер на показе коллекции Fendi осень-зима 2016. Изображение: Getty
***
БОЛЬШЕ О КУТЮРЕ
История высокой моды в горшке
Высокая мода, возможно, зародилась во Франции, но это была концепция, рожденная когда-то знаменитым англичанином.
но теперь в значительной степени забыт мейнстримом. Родившийся в 1825 году, Чарльз Фредерик Ворт начал свое обучение в Лондоне, а затем переехал в Париж в 1845 году и работал продавцом одежды у Гагелина.Он окончил факультет шитья и получил признание за показы на Большой выставке 1851 года в Лондоне и на Всемирной выставке 1855 года в Париже. В 1858 году The House of Worth открыл свои двери и стал одним из первых домов, которые использовали живые модели для демонстрации дизайна клиентам. Все вечерние платья Ворт отличались богатой текстильной отделкой и орнаментальной вышивкой.
Со временем Ворт стал известен как «Отец высокой моды». Среди известных клиентов была императрица Евгения, жена Императора 9.0003
Наполеон III; Елизавета, императрица Австрии и королева Венгрии; Луиза, королева Швеции; Мария Кристина, королева Испании; и Ранавалона, королева Мадагаскара.
Модельеры начала 20 века, такие как Жак Дусе (основан в 1871 г.), Руфф (основан в 1884 г.
), Жанна Пакен (основана в 1891 г.), Калло Сёр (основана в 1895 г.), Поль Пуаре (основана в 1903 г.), Луиза Шеруи (основана в 1906 г.), Мадлен Вионне (основана в 191 г.) 2), Эльза Скиапарелли (основана в 1927 г.) продолжала продвигаться вперед
Наследие Ворта заключалось в преобразовании индустрии одежды в то, что мы могли бы сейчас назвать индустрией моды, и, вышивая свое имя на каждой произведенной им одежде, он был пионером концепции модного бренда.
Мир Высокой Моды. Современный взгляд Скиапарелли на вышивку в сотрудничестве с французским вышивальным домом Lesage, интерпретирующим мотивы, разработанные Кристианом Бераром, Жаном Кокто и Сальвадором Дали, помог представить миру французскую высокую моду.
Габриэль Бонер Шанель (Коко) основала модный бренд Chanel в 1909 году, и ей приписывают освобождение женщин от ограничений корсета и популяризацию «повседневного шика».
Сначала она нанимала иммигрантов из России для работы в своей мастерской вышивки, воплощая в жизнь свои проекты, прежде чем расти и развивать свое видение в течение 19 лет.20-х и 30-х годов. К началу Второй мировой войны, когда она закрыла свои магазины, заявив, что «это было не время для моды», у нее работало 3000 женщин.
На протяжении всей яркой и противоречивой жизни она создала знаменитый костюм Шанель и маленькое черное платье, а американский Vogue сравнил «маленькое черное платье» Шанель с автомобилем Форд, намекая на его почти всеобщую популярность в качестве основы моды.
Ее модели часто представляли собой обтекаемые силуэты с нежным тюлем, кружевом или вышивкой, добавляющие женственности и романтики.
Коко Шанель умерла в 1970 году, а Карл Лагерфельд стал главным дизайнером и креативным директором в 1983 году.
Модный дом стал сильнее, чем когда-либо, поскольку Лагерфельд продолжает копаться в архиве Chanel в поисках вдохновения сезон за сезоном, доказывая, что первоначальное видение Шанель было столь же вневременным, сколь и революционным.
Еще один знаменитый французский кутюрье, Кристиан Диор, начал работать под руководством модельера Робера Пиге. Пиге был рассадником новых талантов: Диор работал вместе с Пьером Бальменом, а его место занял Марк Бохан. Диор сказал о своем времени в Piguet: «Робер Пиге научил меня достоинствам простоты, благодаря которым должна рождаться истинная элегантность.
В 1940 году Диор был отозван из мира моды, чтобы пройти обязательную военную службу. Мало что известно о следующих двух годах его жизни до окончания службы. В 19В 42 году, когда Франция была оккупирована, Диор присоединился к модельеру Люсьену Лелонгу, производя платья от кутюр для жен нацистских офицеров и коллаборационистов.
Его давний соратник Алексис, барон де Реде, утверждает, что Диор передал конфиденциальную информацию своей сестре во французском сопротивлении. (Позже он почтил ее, назвав в ее честь свой дебютный аромат Miss Dior).
Дом Кристиана Диора был основан 16 декабря 1946 года, но многие называют 1947 годом истинного зачатия, поскольку именно в этом году Диор представил свою дебютную коллекцию. Довоенная мода была ограничена нормированием по всей Европе, и впоследствии дизайн стал простым и сдержанным. Напротив, для среднего платья Dior использовалось 20 ярдов ткани, и оно задавало тон возвращению Парижа в 9-й век.0003
международная сцена моды.
На дебютном показе Dior представил 90 различных образов, что побудило Кармель Сноу, редактора влиятельного американского Harper’s Bazaar, назвать влиятельную коллекцию «New Look».
Последним высокопоставленным креативным директором Dior был знаменитый бельгийский модельер-минималист Раф Симонс. (Как показано в фильме 2015 года «Диор и я») Дебютная коллекция Саймона Dior осень-зима 2012 года называлась «Новая мода» и содержала отсылку к началу нового Dior благодаря работе Симонса.
После смерти Диора в 1957 году Ив Сен-Лоран занял пост дизайнера высокой моды и оставался в компании до 1962 года.
По словам Джесс Картнер-Морли из Guardian, в коллекции дизайнера «было больше отсылок к мистеру Диору, чем к дому Диора», а сам Саймонс заявил: «Я хотел, чтобы она была связана с кодами Диора, но чтобы в ней было больше энергии». Наследие Кристиана Диора во многом живет в доме, который носит его имя.
В 1970 году восемнадцатилетний Жан Поль Готье был нанят Пьером Карденом на основании присланных ему эскизов.
Всего шесть лет спустя Готье выпустил свою первую индивидуальную коллекцию и год за годом совершенствовал свой стиль, пока не стал известен как «несносный ребенок» французской модной сцены. С 2003 по 2010 год он был креативным директором Hermes, который инвестировал в свой бренд Jean Paul Gaultier.
Вплоть до 2014 года он разработал три коллекции: собственную одежду от кутюр и линию готовой одежды для мужчин и женщин. На показе весна-лето 2015 он объявил, что закрывает лейблы готовой одежды, чтобы сосредоточиться на своей первоначальной страсти — высокой моде.
Еще одним первопроходцем был уроженец Бейрута Эли Сааб, который в 18 лет открыл свое первое ателье с 15 сотрудниками. Его откровенно женственная эстетика и романтические платья, инкрустированные кристаллами, представляют собой ослепительное слияние ближневосточных деталей и европейской чувственности. Он приобрел местную известность, когда высшее общество Бейрута начало носить его вещи, а затем заработал международную известность после того, как Холли Берри надела платье от Elie Saab, когда она выиграла Оскар за «Бал монстров».