Понятие и история Haute couture: myfashion_diary — LiveJournal
Высокая мода (фр. Haute couture, итал. alta moda, «от-кутюр») — швейное искусство высокого качества. Сюда относится творчество ведущих салонов мод, которые задают тон международной моде; уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.
Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Мода «от-кутюр» обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам. После Уорта засветились имена, оставившие глубокий след в истории «высокой моды»: Поль Пуаре, Коко Шанель, Карл Лагерфельд, Мадлен Вионне, Эльза Скиапарелли, Кристиан Диор, Андре Куреж, Жанна Ланвен, Юбер де Живанши, Ги Ларош, Ив Сен Лоран, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Ральф Руччи, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче, Валентино Гаравани, Джон Гальяно и другие.
Чарльз Фредерик Уорт (англ. Charles Frederick Worth, 13 октября 1825, Боурн, графство Линкольншир, Англия — 10 марта 1895) — модельер, один из первых представителей Высокой моды.
В 1845 году Уорт приехал в Париж.
В 1850 году открыл отдел шитья в магазине «Гажелэн». В 1858 году совместно с Отто Бобергом начал собственное дело, специализируясь на дамских туалетах.
В 1868 году Чарльз Уорт учредил Синдикат высокой моды.
Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth)
(13 октября 1825, Боурн, Англия — 10 марта 1895)
Англичанин Чарльз Фредерик Ворт по праву считается отцом «Высокой моды» («Haute Couture») . Прибыв в Париж в возрасте двадцати лет Ворт поступил в престижную фирму Гажелена, самого знаменитого торговца шелком в Париже. За одиннадцать лет работы в компании он превратил ее в «горячую точку» моды.
Чарльз Ворт заложил традиции высокого шитья: модель создается как произведение искусства и практически вручную. Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Ворт ввел впервые лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупные магазины по всему миру.
Ворт организовал первый показ моделей, где манекенщицы демонстрировали платья. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нем мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр. Чарльз Ворт стал первым подписывать созданные им творения, как произведения искусства, т. е. пришивать ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и увеличивало доход мастера. Ворт основал первый настоящий Дом высокой моды.
Первым дизайнером в мире моды, который объединил в себе таланты портного и коммерсанта, стал Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth) (1826-1895).
До того времени, как бывший торговец мануфактурными товарами создал свой собственный дом моды в Париже, разработка дизайна и пошив одежды осуществлялись большим количеством безымянных швейных мастерских, а высокая мода возникала в королевских дворах Европы и оттуда уже распространялась на остальные слои населения. Уорт стал первым модельером, который не только занимался индивидуальными заказами, но и разрабатывал небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод. Уорт имел настолько большой успех (он шил для девяти королевских дворов, для богатейших людей Европы), что ни существующая мода, ни клиенты уже не диктовали ему фасоны, Чарльз сам создавал моду, которой следовали все.
Многочисленные дома моды, появившиеся в период грандиозного успеха Чарльза Уорта, начинают нанимать на работу художников, чтобы те рисовали эскизы одежды. Эскизы выполнялись в первую очередь для клиентов, что позволяло сэкономить значительную сумму денег, так как отпадала необходимость шить образец для каждого изделия. Если клиенту нравился нарисованный дизайн, он заказывал изделие, что и приносило доход дому моды. Таким образом, дизайнерская традиция рисовать эскизы одежды, а не шить образцы изделий каждому клиенту, появилась исключительно из экономических соображений.
На протяжении начала 20-го столетия практически вся высокая мода возникала и сосредотачивалась в Париже и, в чуть меньшей степени, в Лондоне. Магазины модной одежды со всего мира отправляли своих представителей на показы моды в Париж, где они приобретали образцы модной одежды для того, чтобы скопировать её. Другими словами, целые линии одежды и оригинальные дизайнерские находки открыто воровались. Ателье индивидуального пошива одежды и магазины готовой одежды продавали изделия соответствующие последним модным веяниям Парижа, адаптированные под местные реалии и целевого покупателя.
На этом этапе истории моды разделение между высокой модой (индивидуальным пошивом одежды) и повседневной одеждой (одеждой массового пошива) ещё не было чётко обозначено. Эти две разные отрасли производства одежды ещё долгое время не были конкурентными, и часто мирно сосуществовали в домах мод, где швеи занимались пошивом обоих видов одежды.
Примерно в начале 20-го столетия журналы моды начали публиковать фотографии модной одежды, что принесло им большой успех и популярность среди читателей. В больших городах модные журналы стали пользоваться большим спросом и оказывать влияние на формирование публичного вкуса. Талантливые художники того времени — среди которых были Пол Ирбе (Paul Iribe), Джордж Лепапе (Georges Lepape), Эрте (Erte) и Джордж Барбиер (George Barbier) — рисовали изысканные иллюстрации для публикаций, которые охватывали все последние новинки мира моды. Наверное, наиболее известным журналом моды был «Газет дю бон тон» («La Gazette du bon ton»), который был основан Люсьен Вогел (Lucien Vogel) в 1912 году и регулярно издавался до 1925 года (исключением стали лишь годы войны).
Модницы «Прекрасной эпохи» носили наряды, поразительно напоминавшие наряды периода расцвета эпохи Чарльза Уорта. В конце 19-го столетия горизонты модной индустрии значительно расширились от части благодаря тому, что многие состоятельные женщины начали вести более мобильный и независимый образ жизни. Возникла необходимость в более практичной одежде. Однако, мода «Прекрасной эпохи» сохранила аккуратный, пышный, роскошный силуэт «песочных часов» 19-го столетия. Ни одна модница не могла одеться или раздеться без посторонней помощи. Постоянная необходимость радикальных перемен, отсутствие которые немыслимо для выживания моды в рамках нынешней системы, в то время были буквально невообразимы. Дизайн украшений и аксессуаров из года в год оставался прежним, претерпевая лишь незначительные изменения.
На рубеже столетий начинают творить Поль Пуаре, Мадлен Вионне, Габриэль Шанель, Надежда Ламанова и другие. Творчество модельеров этого периода объединяет аккуратность исполнения, внимание к деталям и огромный талант. Модельеры начала 20-го столетия были революционерами в мире моды, их изделия были оригинальными, яркими и смелыми.
Эпоха первых кутюрье, моделей «haute couture» и открытие Maison de couture. Часть I
Хотя историки моды величают кутюрье и Розу Бертен, сочинявшую наряды для Марии-Антуанетты, и Луи-Ипполита Леруа, одевавшего Жозефину Бонопарт, официально титул «первого Кутюрье» отдан Чарльзу Ворту.
Начинал юный Чарльз продавцом в лондонском магазине тканей, но в 20 лет переехал в Париж, где со временем стал главой atelier flou (т.е. главным закройщиком и по совместительству стилистом) в крупном модном магазине Gagelin-Opigez&Cie.
В 1858 г. Чарльз Ворт, устав от постоянных ограничений владельцев торгового дома, открывает собственное дело.
Примерка платьев в доме Worth, 1890-е гг.:
Ворта величают «отцом haute couture», и этот титул был более чем заслужен: он заложил основы деятельности домов высокой моды в том виде, в котором мы их знаем сейчас. Он, придумав новую концепцию женского наряда, сделал из портного — Кутюрье — творца, задающего модный вектор всему Парижу, а стало быть, и всему миру (с его лёгкой руки Париж вернул себе звание «модной столицы мира», которое он утратил после заката эпохи ампира и разгрома наполеоновской армии). Ворт первым стал подписывать придуманные им наряды своим именем, и этот ярлычок с коротким «Worth» на обратной стороне лифа платья значил для модниц то же, что автограф прославленного живописца на картине — для коллекционеров.
Кутюрье сделал ставку на новые фасоны, лучшие ткани и безупречный крой. Он готовил целые коллекции платьев и устраивал их показы два раза в год, для чего привлекал продавщиц из своего магазина, ставших первыми моделями в истории женской моды. Успешный стиль работы Чарльза Ворта стали перенимать другие владельцы модных домов, и уже к концу XIX столетия индустрия высокой моды оказалась полностью сформированной.
В мастерской по пошиву платьев Дома моды Worth, 1907 г.:
В итоге: продукция «haute couture» стала создаваться на 70% вручную из материалов высшего качества, по индивидуальным меркам и для конкретного клиента, с его участием в утверждении фасона и узора наряда и в единственном экземпляре.
Как, например, платье дебютантки 1882 г. на этом фото, сшитое из шёлка цвета слоновой кости и тюля, декорировано розами, сделанными из ткани. Его простой и вместе с тем элегантный фасон ненавязчиво подчёркивал юность и свежую, как у розы, красоту девушки. В 1880-х рукава у бальных платьев практически исчезли, превратившись в широкие бретельки. Их часто украшали жемчужными «эполетами» или вплетали в них живые цветы:
Молодые девушки, достигшие брачного возраста и впервые выходящие в свет на одном из торжественных мероприятий, назывались дебютантками. К этому событию девушка начинала готовиться заранее, ведь от первого впечатления, произведённого дебютанткой на балу, часто зависела её дальнейшая жизнь — родовитые семейства искали среди юных красавиц достойные кандидатуры для своих сыновей.
Стиль от WORTH это:
— Очень дорогие ансамбли, предназначенные в основном для торжественных мероприятий: приёмов, балов, свадеб, визитов и пр. Они шились из тканей лучшего качества, на отделку шло алансонское кружево, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, золотые и серебряные нити.
Платье 1880-1881 гг.:
Вечернее платье, 1881 г.:
Бальное платье 1890-1895 гг.:
Платье 1890-е гг.:
Платье княгини Юсуповой:
— Богатая, порой очень смелая цветовая палитра: Ворт не шёл вслед за модой, напротив, он внедрял оттенки, которые тут же становились популярными. Когда в середине 1850-х гг. были изобретены первые анилиновые красители, он с удовольствием использовал совершенно непривычные для европейцев того времени яркие, сочные оттенки розового, лилового, фиолетового. Популяризовал он и такие немодные среди знати цвета, как, например, коричневый.
Вечерний ансамбль 1865-1870 гг.:
Платье японской императрицы Сёкен 1886-1887 гг.:
Платье 1888 г., Франция:
Платье 1896 г.:
— Постоянно меняющийся силуэт платьев: в 1860-е гг. Ворт популяризовал огромные кринолины, в 1867 г. он же их отменил и ввёл в моду турнюры, регулярно варьируя их размеры и форму.
Платье 1860 г. на кринолине:
На фото представлены эллиптический кринолин 1858-1865 гг. и турнюры второй половины XIX в.:
Повседневное платье из шёлка, сатина и фая (тонкой шёлковой материи рапсового плетения), 1872 г.:
— Платья-конструкторы: к одной юбке подходило несколько разных лифов — бальный с глубоким декольте и без рукавов, вечерний с V-образным вырезом и рукавами три четверти, дневной закрытый и с длинными рукавами. Это позволяло быстро и относительно дёшево превращать одно платье в другое.
Платье со сменным лифом:
Платье-трансформер 1893-1895 гг.:
— Нововведения в крое: Ворт предложил шить юбку из сужающихся к верху клиньев, что избавило платье от лишних складок на талии. Придумал фасон «принцесса» — наряд, похожий на цельнокроеные распашные платья XVIII в., где лиф и юбка представляют собой единое целое, а не сшиваются на талии. Платья такого фасона красиво облегают талию и бёдра.
Платье 1864-1866 гг.:
Русское придворное платье (лиф, юбка и шлейф), ок. 1888 г., принадлежало княгине Марии Максимилиановне Романовской герцогине Лейхтенбергской, в замужестве принцессе Баденской (1841-1914 гг.) — шёлковый бархат, муар, серебро, стразы, пайетки:
— Небольшие сезонные (два раза в год) коллекции одежды: Кутюрье демонстрировал их при помощи своих продавщиц. Опираясь на эти базовые модели, клиентки могли сразу заказать себе гардероб на весь предстоящий сезон.
Умение ОДЕВАТЬСЯ и ОДЕВАТЬ — было возведено в искусство!
«Индустрия хорошего вкуса» состояла из крупных модных домов Европы, где работали сотни человек, и большинство из них оставались невидимыми для посетителей. Заказчиков (двери перед которыми непременно распахивал швейцар) принимали на парадном, часто, очень роскошном нижнем этаже, где находились демонстрационный зал и примерочные. А выше располагались комнаты закройщиков, швейные, вышивальные и другие мастерские: модные дома, как правило, одевали клиентов с головы до ног. В одной мастерской изготовляли корсеты, в другой — нижние юбки, в третьей — шляпы, в четвёртой, например, меховые изделия. В ателье обычно была и вышивальная мастерская, где работницы склонялись над специальными станками с натянутой и расчерченной узором тканью.
Вокруг клиентов и клиенток почтительно и расторопно порхали все, кто к этому допускался. На исполнение желаний заказчиков держалось всё дело, и им угождали всеми силами. Дама не просто примеряла платье, которое на ней тут же подшивалось, подправлялось, видоизменялось по необходимости, — для неё подбирали целый ансамбль, рекомендуя сочетания оттенков и фактур, комбинируя шляпки, пояса, перчатки и прочие аксессуары. При этом мастера старались проявить максимум такта, особенно если фигура клиента была далека от идеальной. В модных домах существовал и неписанный этикет, учитывающий некоторые тайны светского общества: например, нельзя было допускать, чтобы в салоне одновременно оказались супруга и любовница одного и того же мужчины или чтобы на примерке столкнулись соперничающие актрисы. Каждая клиентка должна была чувствовать, что всё ателье вертится только вокруг неё!
Сцена в модном доме Worth, 1910 г.: продавщицы показывают клиенткам модели платьев, хотя потенциальная покупательница вряд ли может оценить их по достоинству из-за плюмажа своей шляпы, закрывшего ей весь обзор.
Платье бальное, 1896 г.:
В частности, клиентками модного дома «Worth» были и коронованные особы Европы.
А известность модного дома Worth началась с княгини Паулины фон Меттерних, супруги австрийского посла во Франции. Узнав о многообещающем портном, она заказала у него два бальных платья и появилась в них на императорских приёмах.
Polina SHandor Princessuy Metternih, 1860 г.
Жена Наполеона III, красавица-испанка Евгения де Монтихо, опытным взглядом модницы оценив наряды, узнала имя их создателя — и, начиная с 1860-х гг. Чарльз Ворт стал поставщиком императорского двора.
Именно для французской императрицы Евгении, любившей использовать в своих туалетах элементы исторического костюма, Чарльз Ворт сшил первое платье с турнюром. Турнюр представлял из себя специальную подушечку или накладку из туго накрахмаленной ткани. Он напоминал давно вышедшие из моды фижмы. В эпоху арт-нуво турнюры стали меньше по размеру — чтобы юбка стала облегать бёдра. Нужный акцент создавал шлейф юбки. Таким образом, создателем самого турнюра и, соответственно, модного тогда фасона юбки считается Чарльз Ворт.
Модный Дом HauseofWorth, 1875 г., Франция:
Женский дневной наряд. Модель сшита из шёлка и парчи, 1878-1880 гг.:
Известность Ворта сначала достигла европейского, а потом мирового уровня. Ему заказывали туалет не только французская императрица, принцесса де Саган (племянница Наполеона I) и парижские аристократки, но и австрийская императрица Елизавета Баварская (оставшаяся в истории под детским прозвищем Сиси)…
Ф.Витерхальтер. Елизавета Баварская, императрица Австрии, 1865 г. Бальное платье созданное Чарльзом Вортом из тончайшей ткани, с огромным кринолином, подчёркивающее тонкую талию. Платье состоит из двух частей — нижнего плотного платья-чехла из белого атласа и легчайшей прозрачной верхней юбки из бледно-розового тюля-малин. Ещё один слой тюля небрежно обёрнут вокруг бёдер и талии. Платье декорировано звёздами из серебряной фольги, как и причёска коронованной особы, украшена 27 бриллиантовыми звёздами.
… английская королева Виктория (ей приходилось заказывать наряды у Ворта тайно, потому что официально её величество одевалось только у английских портных, поддерживая отечественных производителей), русские великие княгини Мария Николаевна — сестра Александра II и Мария Фёдоровна — жена Александра III (о чём будет рассказано в следующей части публикации и, где будут проиллюстрированы модели,)… А также жёны и дочери американских миллионеров, актрисы, дамы полусвета, среди которых были Вирджиния ди Кастильоне и другая известная куртизанка, Тереза Пайва, и пр. знатные, богатые и знаменитые клиентки…
Два этих великолепный вечерних платья созданы в 1887 г. для супруги американского миллионера, светской львицы Кэролайн Уэбстер Шермархорн Астор. Край верхней юбки ближнего платья инкрустирован хрустальными шариками-подвесками:
Дальний наряд украшен металлической нитью в духе модных в то время японских гравюр: лучи восходящего солнца прорезают стилизованные облака, а по подолу идёт тесьма из звёзд:
… Все они, невзирая на происхождение, социальный статус, достаток и амбиции, с трепетом ожидали вердикта Кутюрье — какой фасон, цвет и отделку платья он выберет для них.
На фотографии 1889 г. будущая королева Великобритании позирует в шёлковом бальном платье от Чарльза Ворта с очень глубоким декольте и низкой линией плеч. Александра Датская, ставшая после замужества принцессой Уэльской, как и её сестра Дагмар, вышедшая замуж за российского императора Александра III, была большой модницей, заказывающей наряды у Чарльза Ворта. Именно для свадьбы Александры Кутюрье придумал облегающий фасон платья «принцесса», который до сих пор встречается в современной моде.
Ворт был в прямом смысле «диктатором мод»: он диктовал, что станет модным завтра, и его авторитет был настолько велик, что каждое слово становилось законом. Если в н. 1860-х гг. в высшем свете негодовали, как смеет мужчина вторгаться в исконно женское царство моды и указывать прекрасному полу, что носить, то в начале следующего десятилетия восклицали: «Для того чтобы знать, как одевать женщину, надо быть мужчиной!»
Сильной стороной Ворта были глубокие знания в сфере текстильного производства (что не удивительно, ведь он начинал карьеру, работая с тканями) и в области исторического костюма (Чарльз с юности много времени проводил в музеях и библиотеках, рассматривая старинные модные гравюры), а также безупречный вкус и чувство цвета, позволяющие ему гармонично сочетать в одном наряде ткани разных видов, фактур и оттенков. Ворт начал при раскрое тщательно подгонять многоцветную ткань по узору, соединяя части рисунка столь искусно, что он казался нанесённым уже после того, как платье было сшито. Эту хитрость Кутюрье подсмотрел у портных, создававших расшитые сюртуки-аби эпохи рококо: наметив на большом отрезке ткани части будущей одежды, он сначала расшивал материал, а уже потом кроил его, так что узор оставался в неприкосновенности.
Наряд для представления ко двору (1888 г.) состоит из двух частей: шёлкового розового платья-чехла с большим турнюром (в те годы он так раздался вширь, что остряки шутили, будто бы дамы всегда носят под собой скамеечку, чтобы присесть) и верхнего шёлкового платья, состоящего из корсажа и очень длинного трена:
Ворт вообще очень любил моду XVIII столетия, особенно его завораживали роскошные ткани того периода. Лионские ткачи, производившие дорогой узорчатый шёлк и к середине XIX в. практически разорившиеся, своим спасение оказались обязаны англичанину. Во время очередной примерки во дворце Ворт произнёс пламенную речь в защиту французских ткачей и умолил Евгению надеть созданное им из лионского шёлка платье с огромным кринолином, на которое ушли десятки метров ткани. Вслед за ней платье из лионского шёлка стали заказывать остальные модницы. В итоге ткачи Лиона не только сохранили производство, но и увеличили его в несколько раз.
Эта роскошная шёлковая накидка 1889 г. — ещё одно свидетельство безграничной любви Чарльза Ворта к дорогим тканям и выразительным крупным узорам. От вытканных на гладком чёрном фоне огромных красных и жёлтых голландских тюльпанов невозможно отвести глаз — неудивительно, что на Всемирной выставке в Париже в 1889 г. эта модель получила гран-при!
Ближе к концу XIX в. в моду вошёл разрезной бархат с узорами — из него шили как платья, так и верхнюю одежду. И здесь Ворт не остался в стороне…
На этой фотографии представлено дневное платье, 1883-1885 гг.:
Вечерняя накидка из атласа с тканным бархатным узором, расшитое золотой нитью и бисерными подвесками-кисточками, конец XIX в.:
В 1874 г. к Чарльзу Ворту присоединились сыновья — Гастон-Люсьен взял на себя управление бизнесом, тогда как Жан-Филипп выступал в роли Кутюрье (хотя отец продолжал создавать новые дизайны нарядов почти до самой смерти в 1896 г.). В ХХ в. Модный дом Worth вступил в зените славы.
Некоторые из моделей, созданные сыновьями Чарльза Ворта…
Платье вечернее (шёлк), 1898-1900 гг.:
Платье бальное (шёлк, вышивка металлизированной нитью и стеклянными бусинами), 1900-1905 гг.:
Платье вечернее (шёлк), 1907-1910 гг.:
Платье вечернее, 1909-1911 гг.:
Но, неумолимо надвигался кризис новых идей, который преодолеть потомки Чарльза Ворта так и не смогли…
Это платье стало памятником Чарльзу Уорту, созданным им самим. Оно вбирает в себя все характерные черты стиля модерн: S-образный силуэт, струящиеся складки, богатый декор и характерный орнамент, состоящий из плавных изогнутых линий:
Продолжение следует…
Haute Couture или Парижский синдикат моды | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.RU 10 марта 2015
Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее — путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе — «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную — это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).
История по аналогии с шампанским — как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды — это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием — ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!
Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») — это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.
Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.
Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.
Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.
Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году — 25, в 1937 — уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку — Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.
Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать — постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга — узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».
Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа
Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток — в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё — теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.
Пришло время prêt-à-porter — индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.
Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?
Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» — не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).
Во-вторых, ценность французского кутюра — в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр — не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!
Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.
Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников — специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше — 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос — куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.
Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия — «Приглашённые члены Синдиката». И — да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит — больше шансов быть замеченным.
Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture — не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive — мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году — на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.
В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба — это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев — скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, — это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture — это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».
Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.
Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма — 16 тысяч долларов, платья — от 26 до 100 тысяч долларов.
Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии — светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый — кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй — это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.
По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):
Adeline André
Chanel
Christian Dior
Christophe Josse
Franck Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio Galante
Stéphane Rolland
Ювелирные бренды — члены Синдиката:
Boucheron
Chanel Joaillerie
Chaumet
Dior Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Обновлено 11/03/15 00:49:
Видео как делают одежду от кутюр
Обновлено 11/03/15 01:16:
Как делается плиссировка
Обновлено 11/03/15 18:40:
Диор времени Гальяно
Обновлено 11/03/15 18:55:
Высокая мода (Haute Couture)
Высокая мода (франц. Haute Couture, от-кутюр) – высший сегмент фэшн-рынка, высочайшее мастерство швейного искусства, эксклюзивные модели, производимые самыми знаменитыми дизайнерами и Модными домами.
Чтобы иметь возможность создавать одежду «от-кутюр», необходимо получить сертификат. По правилам, прописанным в 1868 году Парижским Синдикатом высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), такая одежда должна быть сшита вручную не менее чем на 70% и из специально созданных тканей для моделей Высокой моды.
Получить сертификат на изготовление моделей Haute couture могут лишь Модные дома Парижа. Для этого необходимо, чтобы Модный дом состоял, как минимум из 20 человек и представлял два раза в год не менее пятидесяти новых моделей.
Однако, и в других странах существуют Модные дома, которые создают модели «от-кутюр» у себя на родине, к примеру, Versace и Valentino. Но поскольку они располагаются не в Париже, то именно в этом городе называться Haute couture их коллекции не имеют права.
Первым знаменитым кутюрье был французский модельер XIX века Чарльз Фредерик Ворт. Он ввел возможность заказа клиентом понравившегося платья в своем ателье, начал создавать небольшие коллекции и распределять их по сезонам. Чарльз Фредерик Ворт первым использовал манекенов для своих коллекций. Также он ввел лицензирование массового создания копий своих коллекций под своим именем.
Созданием коллекций Haute Couture занимались и продолжают заниматься такие дизайнеры, как Поль Пуаре (Paul Poiret), Коко Шанель (Coco Chanel), Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet), Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Кристиан Диор (Christian Dior), Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro), Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy), Жанна Ланвен (Jeanne-Marie Lanvin), Джанни Версаче (Gianni Versace), Кристиан Лакруа (Christian Lacroix), Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre), Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent), Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier), Джон Гальяно (John Galliano) и многие другие.
Сегодня, как и в XIX веке, одежда Haute couture создается по индивидуальным меркам для каждого клиента. На это уходит свыше 150 часов ручного труда, несколько метров уникальной ткани и множество драгоценностей. Поэтому позволить заказать себе платье «от кутюр» могут только очень состоятельные люди.
Стоимость одежды, относящейся к Высокой моде, может превышать 100 тысяч долларов. Как правило, ее надевают 2-3 раза. После владелец либо бережно хранит ее в своей собственной коллекции одежды «от-кутюр» и передает затем по наследству, либо отдает в музейный фонд или выставляет на аукцион.
как все начиналось. История первых модных домов
Высокая мода – сложная, многоликая, дорогая. Ее история соткана из судеб гениев – величайших модельеров конца XIX – начала XX веков. Их творения – произведения искусства, а принципы их работы стали законами, по которым живет современная Haute Couture.
Понятие «высокая мода» возникло благодаря творчеству талантливого дизайнера, успешного предпринимателя Чарльза Фредерика Уорта. Именно он придумал кринолин – металлическую конструкцию, которая надевалась под платье и придавала ему модную пышную форму. До этого пышность платья обеспечивали нижние юбки: они должны были быть обязательно белыми и обязательно в количестве шести штук. Понятно, что это шестислойное великолепие было дорогим удовольствием. И после презентации кринолина, которая состоялась в 1856 году, Чарльз Уорт получил не только огромное количество заказов на свое изобретение, но и безмерную благодарность всех модниц того времени.
Понятие «дом моды» тоже ввел Чарльз Уорт. Он совместил творческую мастерскую со светским салоном, где ежегодно проводил показы своих моделей.
Кстати, Чарльз Уорт стал первым кутюрье, который презентовал свою коллекцию не на манекенах, а на женщинах – манекенщицах.
И, наконец, именно Чарльз Уорт изобрел лейбл: подобно художнику, подписывающему свои холсты, он стал подписывать свои работы, пришивая ленточку со своим именем.
В начале XX века на модном небосклоне зажглась еще одна звезда – Поль Пуаре. Он избавил женщин от кринолина и сменившего его турнюра и ввел в моду легкий, струящийся силуэт, повторяющий одеяния античных статуй.
В 1910 году домом моды Пуаре был презентован парфюм. Дизайн флакона разработал сам мэтр. Это было первый случай, когда модельер завершал создаваемый образ ароматом. Позднее эту идею подхватили и другие дизайнеры.
В дореволюционной России было открыто множество домов мод.
В основном они располагались в Санкт-Петербурге, в Москве их было гораздо меньше. Основной особенностью русских домов моды была их элитарность. Самые известные столичные модные дома: дом Бризак, дом Гиндус, дом Ольги Бульденковой – одевали только придворных дам. К сожалению, огонь революции не пощадил творения модельеров: сохранилось всего лишь несколько платьев, которые хранятся в музеях.
Московская элита предпочитала одеваться в доме моды Надежды Ламановой.
Также по просьбе Станиславского она шила костюмы к спектаклям Художественного театра, одевала императрицу Марию Федоровну. После революции Ламанова осталась в России и руководила московским ателье.
11 культовых дизайнеров и их наряды, которые навсегда изменили мир
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Говорят, что мода циклична и что все новое — это хорошо забытое старое. Однако есть кутюрье, которые вошли в историю как новаторы и создали действительно культовые образы и наряды. Они не просто нашли свой собственный неповторимый стиль, но и задали новые стандарты, определив модные тенденции на много лет вперед.
AdMe.ru решил вспомнить громкие имена модельеров, которые стали настоящими легендами в мире стиля, и их наиболее яркие творения.
1. Коко Шанель и брючные костюмы
Конечно, имя Габриэль «Коко» Шанель в первую очередь ассоциируется с маленьким черным платьем. Однако помимо него дизайнер привнесла в мир моды множество новых идей. Габриэль обожала простоту и аскетизм, поэтому именно она первая в Европе осмелилась надеть удобные брюки вместо сковывающей движения юбки. Позднее Шанель часто черпала вдохновение в мужской одежде.
С легкой подачи мадам Коко брюки стали неотъемлемой и важной частью женского образа. Так что можно с уверенностью сказать, что именно Шанель стала основоположницей такого актуального стиля, как спортшик.
2. Кристиан Диор и «барный» жакет
Кристиан Диор до сих пор остается символом элегантности и шарма. В 1947 году, когда весь мир только-только начал восстанавливаться после войны, Диор придумал силуэт new look: тонкая талия, пышная юбка и маленькие округлые плечи. Чуткий дизайнер угадал настроения общества и предложил женщинам вновь почувствовать себя женственными и желанными. «Европа устала от падающих бомб, ей хочется зажигать фейерверки», — так сказал модельер о своей новой коллекции.
Также одно из главных изобретений модельера — классический жакет из атласа. Диор создал его для того, чтобы женщины могли проводить «счастливые часы» в барах, поэтому жакет получил название «барный».
3. Ив Сен-Лоран и платье «Мондриан»
Один из ведущих модельеров XX века подарил миру моды немало шедевров — яркие цвета, восточные и африканские мотивы, а также женские смокинги и свитеры с высоким горлом. Однако одним из самых ярких творений кутюрье стало платье с узором «Мондриан». На создание этой коллекции Лорана вдохновил один из основоположников абстракционизма — нидерландский художник Пит Мондриан. На своих картинах он часто изображал яркие квадраты и четкие линии.
В 1965 году Ив Сен-Лоран представил свою новую коллекцию «геометрических платьев» прямого силуэта, которые пришли на смену пышным романтическим силуэтам. Это было новое слово в моде и главное открытие сезона. Творение дизайнера тут же окрестили «платьем будущего». С тех пор минималистичные платья без лишних деталей стали непременным атрибутом любого базового гардероба.
4. Джанни Версаче и легинсы
«Феномен Версаче» — так называли творческий путь великого модельера. Джанни покорил публику тем, что представил женщин в совершенно новом свете. Девизом маэстро стали 2 слова: «чувственность» и «откровенность». Именно Джанни сделал так, что сексуальность вошла в моду на долгие годы. Разрезы на платьях, максимально облегающие силуэты, глубокие декольте и туфли на тонкой шпильке — все это стало визитной карточной бренда.
До Версаче никто не додумался предложить женщинам носить вместо брюк легинсы в повседневной жизни, а не только в спортзале. Также Версаче виртуозно умел комбинировать несочетаемые на первый взгляд вещи: нежный шелк и грубую кожу, искусственный мех и частички металла. Сегодня такая эклектика встречается практически повсеместно.
5. Вивьен Вествуд и оверсайз
Высокая мода — «бизнес образа», или Всё, что мы знаем о Haute Couture
Не так давно (месяц назад) закончилась Paris Haute Couture SS 2016, которая сподвигла меня на написание этой статьи. Вспомить всё, что знаю лично я о «Высокой моде» (с отрывками из лекций в Академии по истории костюма, сохранившиеся в памяти), а также воспользоваться величайшим изобретением нашей эпохи — интернетом, и собрать всё в единую картинку.
В буквальном переводе с французского Haute Couture означает «высокое шитье».
В наши дни под этим понимают создание одежды высокого класса и переводят как «высокая мода».
Центром от-кутюр, как можно догадаться, является Париж, где находится Палата (Синдикат) высокой моды. Она определяет статус модельеров, занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды, поддерживает связи с прессой и магазинами по всему миру.
Чтобы быть причисленным к Домам от-кутюр, надо соответствовать целому ряду требований:
1. Всё производство — центральное ателье, мастерские, магазины — всё должно находиться в Париже.
2. Дом обязан иметь не менее 15 служащих (в разных источниках эта цифра может меняться до 20) и представлять коллекции 2 раза в год — в каждом дефиле по 35 платьев «для дня и для вечера». В 2001 г. правила приема в Палату упростились.
В 2001 году входили такие Дома, как:
- Balmain;
- Chanel;
- Christian Dior;
- Christian Lacroix;
- Emanuel Ungaro;
- Givenchy;
- Hanae Mori;
- Jean Louis Scherrer;
- Jean Paul Gaultier;
- Lecoanet Hemant;
- Louis Feraud;
- Thierry Mugler;
- Torrente;
- Yves Saint Laurent;
- Viktor&Rolf.
Дома, чьи центральные ателье находятся за пределами Парижа, являются членами-корреспондентами Палаты. Так, например, дома Моды Versace и Valentino могут быть приглашены на Неделю Высокой Моды, но в силу того, что они не отвечают всем критериям, они называются не «от кутюр», а просто «кутюр».
Количество Домов высокой моды меняется, но почти всегда держится около цифры 20.
Дом от-кутюр получает прибыль свыше миллиарда долларов ежегодно, и его штат составляет примерно 5 тыс.человек, в том число 2 тыс. швей.
Как правило, сотрудники имеют узкую специализацию: кто-то из них работает с перьями, кто-то — с вышивками, кто-то с пуговицами.
Платья от-кутюр выполняются зачастую вручную и только в одном экземпляре. Согласно Парижскому Синдикату Высокой Моды, продукция от кутюр должна быть изготовлена вручную не менее, чем на 70%.
Каждая модель требует обычно от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьется новое, идеально подходящее по фигуре (не менее 3-х примерок). Поэтому цена платья от-кутюр высокая — от 26 тыс. до 100 тыс. долларов, костюма — от 16 тыс. долларов, а вечернего туалета — от 60 тыс. долларов.
В «золотые» годы высокой моды — после Второй мировой войны — примерно 15 тыс. женщин могли позволить себе носить платья, сшитые лучшими мастерами Парижа.
Сегодня же одежду от-кутюр заказывают в среднем 2 тыс. женщин (!), а число постоянных клиенток Домов высокой моды и того меньше — около 200!
Высокая мода приносит модным домам очень небольшую прибыль. В действительности, часто они даже терпят убытки. Колоссальные затраты и очень малочисленная клиентура, возможно, объясняют, почему за последние шестьдесят лет количество домов «от кутюр» значительно снизилось.
Для чего нужен «от кутюр»?
Это чистое «искусство для искусства». Все дело заключается в «перфомансе» (театральности), эффектности и шумихе. Такого рода мероприятия дают прекрасную возможность дизайнерам поднять имидж своих домов и привлечь как можно больше клиентов. После недель Высокой моды следуют показы Прет-а-Порте, которые и приносят основной доход.
Многие известные Дома моды сначала разрабатывают уникальную одежду, потом самые лучшие идеи адаптируются на фабриках. После этого начинается работа с большими компаниями, с производствами, с текстильщиками, чтобы эту идею адаптировать, чтобы экономически выгодно использовать, чтобы был хотя бы небольшой поток, и люди смогли увидеть эту одежду не только в журналах и на подиуме, но и в магазинах и бутиках.
Интересные факты
В 2005 году Джорджио Армани, немало удивив многих аналитиков модной индустрии, запустил свою линию Высокой моды — Armani Privé. Эта затея, казалось, была обречена с самого начала: если «Версаче» и «Унгаро» отказываются от показов Высокой моды, на что рассчитывает Армани, никогда не делавший «от кутюр» и построивший свою империю на непринужденных классических пиджаках и брюках? Однако 70-летний дизайнер заявил, что на платья с ценником за 10000 долларов существует спрос, и был прав.
Первая коллекция Armani Privé оказалась совершенно носибельной и словно созданной для различных светских мероприятий высокого уровня. Несмотря на кажущуюся «приземленность» линии Armani Privé, каждая вещь в ней сшита вручную, на что уходит два месяца, а цена зашкаливает за 10000 евро. Ставка на супер-роскошь оказалась верной: каждый сезон европейские клиенты дизайнера заказывают в среднем по 3 ансамбля из линии Armani Privé. Кроме того, Армани отправляет своих главных швей для проведения примерок прямо к клиенткам, заказывающим несколько платьев в сезон.
Так же поступает и дом Chanel, оплачивающий своей главной швее перелеты частным самолетом по всему миру. Ведь многие из серьезных клиентов «от кутюр» не присутствуют на дефиле, освещаемых большим количеством прессы. Вместо этого им высылается DVD-диск с записью показа, или пароль для просмотра новой коллекции на специальном веб-сайте.
Также специально для клиентов «от кутюр» модные дома проводят закрытые показы в шоу-румах где-нибудь в Нью-Йорке.
Дом Versace без особой шумихи представляет свои кутюрные вечерние платья клиентам в своем шоу-руме в Париже. Кроме того, модные дома стали проводить показы своих кутюрных коллекций в Нью-Дели или Гонконге, рассудив, что если их новые потенциальные клиенты не могут или не хотят приезжать для этого в Париж, следует привезти коллекции к ним домой.
Представители дома Valentino говорят, что регулярно летают в Москву и Дубай для встречи с клиентами, так как только 10% их клиентов приобретают кутюрные вещи в парижском шоу-руме.
В ноябре 2007 г. Crocus Group открыла в Москве первое в России эксклюзивное Atelier Couture в бутике Сrocus (Столешников пер., 5).
А в декабре 2007 г. Москву посетил итальянский кутюрье Lorenzo Riva, чтобы показать свою новую коллекцию 2008 года и пообщаться с российскими клиентками.
Постскриптум
Высокая мода — это «бизнес образа». А проводимые периодически недели моды — точки вдохновения. По своей сути это рекламные кампании — самые масштабные из существующих. Они помогают как новичкам, так и известным дизайнерам заявить о себе, явить миру свое творчество — ведь это и есть основная цель их работы. А эти мероприятия — самый эффективный способ рассказать о себе. На них, конечно, тратятся миллионы евро, но для дизайнеров, как истинных художников, показ на Неделе Моды — это способ самовыражения, «холст для творчества», где можно творить всё, что угодно.
И в заключении хочется процитировать потрясающего Ralph Loren: «Мода — это не о лейблах. И не о брендах. Это о чем-то еще, что происходит внутри нас».