Что такое высокая мода: Haute Couture: как изменится высокая мода в 2021 году

Haute Couture: как изменится высокая мода в 2021 году

Каждое платье или костюм Haute Couture — это тысячи часов кропотливой работы, мастерства и поисков формы и кроя. Из сезона в сезон в лучших ателье по всему Парижу неустанно нашивают пуговицы, закрепляют редкие перья и обрабатывают швы на, скажем, перчатках по индивидуальным меркам. И все для того, чтобы воплотить видение дизайнеров, стоящих во главе прославленных модных Домов. Неделя высокой моды сезона весна-лето 2021 приближается, что же ее ждет?

К удивлению многих, ничего ужасного. Да, пандемия серьезно подорвала работу индустрии: нарушились циклы производства, пострадали Недели моды и стритстайл. Однако небольшие кутюрные ателье с их налаженным мирком смогли остаться на плаву. И хотя январское расписание мужских показов в наступившем году не такое плотное, главные игроки высокой моды твердо стоят на ногах, даже когда их шоу проходят виртуально.

Giambattista Valli Haute Couture весна-лето 2020

Каким будет кутюр грядущего сезона?

Стоит сразу отметить, что некоторых брендов в расписании кутюрных показов этого сезона все же не будет. Яркий пример — Balenciaga Демны Гвасалии. Первую кутюрную коллекцию этого дизайнера-нонконформиста планировалось представить публике в июле прошлого года, но событие пришлось перенести на тот же месяц, но в 2021-м. Зато появилось сразу несколько перспективных и заслуживающих внимания дебютантов. Так, 26 января выйдет фильм, знаменующий запуск нового лейбла AZ Factory. Его основатель Альбер Элбаз прокомментировал свое решение в интервью для портала WWD: «Именно так я и хотел рассказать о бренде, еще до Covid-19. Мы живем в цифровом мире».

Jean Paul Gautlier Haute Couture весна-лето 2020

© Jean Paul Gaultier SS20 Couture

Еще один интригующий проект — кутюрная коллекция основательницы Sacai Титосэ Абэ для Jean Paul Gaultier. Ее презентация запланирована на июль. Когда Готье сообщил, что весна-лето 2020 станет для него последним сезоном в собственном модном Доме, он пообещал своим фанатам в твиттере, что «можно не переживать: созданный им мир высокой моды продолжит жить, повинуясь новой концепции».

Оказалось, под новой концепцией подразумевалась череда приглашенных дизайнеров. И действительно, сам факт того, что Абэ предстоит передать сумасбродную эстетику Готье с его роскошью через край через призму своего козыря — деконструкции — не может не интриговать. Всех нас, без сомнения, ждет нечто неожиданное и непредсказуемое на Неделе высокой моды.

Но вот самое интересное наблюдение: наиболее ожидаемые показы — те, над которыми работают дизайнеры, проповедующие в корне новый подход к кутюру. Возьмем, например, переход Кима Джонса в Fendi — одна лишь эта новость несет в себе очень многое. Дизайнер будет работать на крупный модный Дом в женском подразделении впервые, и более того — впервые займется кутюром. Таких крупных перемен Fendi не переживал со времен появления Карла Лагерфельда в 1965 году. Тизер авторства Паоло Роверси, который опубликовал в своем инстаграме Джонс, пророчит декадентский, в духе Феллини, взгляд на классический итальянский гламур Fendi.

И наверняка эта неожиданная отсылка подействует не только на новое поколение поклонников и последователей дизайнера, но и на верных и давних клиентов бренда.

Другое важное событие — дебютная кутюрная коллекция Мэтью Уильямса для Givenchy (детали и временные рамки пока неизвестны). Его предшественница, Клэр Уэйт Келлер, увы, не справилась с натиском коммерческих ожиданий, возложенных на линейку ready-to-wear. Уильямсу же, кажется, дали свободу правления. Конечно, пока не ясно, как угловатый крой оверсайз и утилитарные детали аксессуаров из его первой коллекции переродятся в кутюр, но многие уже томятся в ожидании.

Givenchy Haute Couture осень-зима 2019

© Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Что эти изменения говорят о высокой моде сегодня?

Самое интригующее в Неделе высокой моды этого месяца — это даже не изощренные детали образов, представленных в пышных интерьерах первых этажей парижских особняков, а то, как именно дизайнеры работают над удержанием внимания публики, которой интересен этот почти эзотерический уголок мира моды, как они умело ставят кутюр в контекст окружающих нас сегодня реалий.

Джонса и Уильямса кое-что объединяет: они оба заработали хорошую репутацию и уважение благодаря тому, что делали одежду, которую захочет купить новый тип клиентов. Безусловно, «классические» покупатели никуда не денутся, но есть ли способ взять под свое крыло сегодняшнего рядового потребителя? Того, кто интересуется скорее повседневной одеждой, помешан на дропах и мечтает о новинках, которые можно носить изо дня в день.

Или, может быть, стоит найти баланс между разными типами покупателей? Большинство людей в мире сейчас коротают дни пандемии в трениках и худи. Те 0,1 процента потребителей, готовых тратиться на высокую моду, тоже покупают спортивные костюмы, только  с кашемировой подкладкой. Кажется, пришло время разобраться, чего покупатель изделий Haute Couture хочет на самом деле. Джонс уже доказал, что искусно может соединять миры повседневной и высокой моды. Чего стоит только его последняя мужская коллекция Dior: несколько неказистые мультяшные рисунки Кенни Шарфа, вышитые на бомберах мастерами лучших кутюрных ателье с присущей им педантичностью и безукоризненной техникой.

Dior men осень-зима 2021

За последние пару лет многие области модной индустрии радикально изменились. Благодаря таким модельерам как Крейг Грин, Грейс Уэльс Боннер, Мартин Роуз и Ким Джонс мужская мода стала самой притягательной областью для нового поколения талантов. Именно там есть инновации в области показа коллекций — в тот год, когда классические показы проводить не так просто. Так что если хотите понять, что же удержит интерес потребителя к высокой моде во времена, когда роскошные показы и живое присутствие невозможны, то Джонс и Уильямс — хорошая отправная точка.

Сделает ли кутюр в будущем ставку на атмосферу доверия между Домами и покупателями? Или его ждет более экспериментальный подход, проба сил в новых сферах и распространение влияния на мир повседневной одежды?

Ответить наверняка удастся лишь после презентаций кутюрных коллекций этого сезона. Ландшафт мира высокой моды готов к обновлению: уже несколько десятилетий звучат опасения, что иначе кутюр просто потеряет актуальность.

Формирующаяся прямо сейчас новая смена дизайнеров — двигатель если не перемен на корню, то как минимум смены направления. Нам повезло, что предводителем этого процесса стал именно Ким Джонс, известный умением предвидеть вектор развития моды. 

Chanel Haute Couture осень-зима 2020

  

Причины, по которым высокая мода выглядит так странно, и почему образованные люди над ней не смеются

30 мая на ежегодном показе в школе искусств Central Saint Martins всеобщее внимание было приковано к молодому норвежскому дизайнеру Фредерику Хьераннсену. Он создал платья-пузыри, надувающиеся вокруг моделей. В ходе показа из шаров выпускали воздух, и они оседали, превращаясь в довольно странные платья. Знатоки моды пришли в восторг от шоу, обыватели же надменно фыркнули: «Что за кошмар? И кто это будет носить?» И действительно, кто?

В этом и попытался разобраться

AdMe.ru, который готов объяснить, почему высокая мода такая странная и для кого она создается.

Шоу Фредерика Хьераннсена на Central Saint Martins.

Для начала давайте разберемся, какие модные показы не вызывают у нас недоумение

Наверняка большинство ответит, что это дефиле, на которых модели демонстрируют привлекательную одежду, которую может надеть обычный человек и которую можно будет купить в магазине.

В дизайнерских кругах это называют демонстрацией прет-а-порте — моделей одежды, готовой к носке. Чтобы понять, что это, можно посмотреть почти любой показ от Tom Ford или Michael Kors — модных домов, не склонных к эпатажу.

Но даже показы прет-а-порте порой выглядят странно. Например, пиджаки и пальто могут надеваться поверх купальников, моделей могут заматывать в перьевые боа или делать им сумасшедшие прически.

Это не значит, что кутюрье предлагают нам появиться в таком виде на улице. Исходя из своего художественного вкуса, они таким образом обыгрывают свои коллекции, чтобы мы точно обратили на них внимание и запомнили. Ведь без таких чудачеств смотреть на десятые или даже сотые образы было бы просто скучно и вскоре все они слились бы в сознании зрителя в одно размытое пятно.

Но как быть с одеждой, которую невозможно носить?

Это прозвучит странно, но многие модные дизайнеры работают вовсе не для того, чтобы нам с вами было что носить. Они в первую очередь художники. Посредством своих творений они могут рассказывать нам свою историю, намекать на созданные ранее произведения искусства (не обязательно дизайнерского) или даже реагировать на остросоциальные проблемы.

Модели в данном случае — это полотна. Одежда — картины, которые нужно рассматривать, понимать, анализировать. Вещи с таких показов никогда не появятся в бутиках, но вполне могут оказаться в галерее мод или гардеробе достаточно смелой знаменитости.

Суть в том, что такие смысловые представления на показах от-кутюр почти не приносят прибыли. И чтобы позволить себе творить, многие дизайнеры занимаются еще и производством одежды для масс. Давайте сравним.

• Это показ марки Comme Des Garçons прет-а-порте и ее же шоу, на котором демонстрировались творения дизайнера Рей Кавакубо, полные визуальных и культурных ассоциаций.

«Я не застенчивая. Просто ты мне не нравишься».

Это при том, что их одежда прет-а-порте выглядит иначе.

Чтобы объяснить, с какой позиции стоит рассматривать подобные показы, нам необходим краткий курс эстетики

C точки зрения этого философского раздела, в искусстве существует 2 основных вида особой области человеческого духа — чувствительности.

Первый вид — классический. Самое важное в нем — мораль. Форма же лишь обрамляет смыслы, заложенные автором. В моде не на продажу это прекрасные, эстетичные произведения искусства. В пример можно привести все те же модели Viktor&Rolf с показа сезона «осень-зима — 2018-2019».

Эти костюмы являются репризой на творения художников-кубистов, несмотря на то что они очевидно созданы не для улиц, на них приятно смотреть.

Второй вид — авангардный. Авторы словно разрываются между моралью и страстной тягой к игре с формой. Из-за этого такие произведения могут воспевать уродливые или жутковатые вещи, и в это воспевание вкладывается определенный смысл.

Взгляните на творения дизайнера Юлии Косяк, которые она представила на показе мод Contrfashion в Москве. Занимательная футуристика в них переплетается с более серьезными намеками на переосмысление мира.

Но, бросаясь в активный анализ продуктов высокой моды, нельзя забывать о существовании кэмпа. Это дополнительный вид чувствительности, который вообще не подразумевает смысла как такового. То есть он ставит во главу угла развлекательный элемент и безудержное желание экспериментов с эстетикой.

Отсюда берутся вычурные, преувеличенные, безобразно-прекрасные произведения искусства. Это та высокая мода, глядя на которую обыватель морщится: «Вы что, серьезно?» Нет, они не серьезно.

Например, взгляните на произведения эпатажного дизайнера Вивьен Вествуд: шляпу в виде стула и платье — кофейный столик.

Эти наряды, как и вся весенне-летняя коллекция кутюрье, были придуманы для того, чтобы развлечь преданных фанатов творчества Вивьен.

Несмотря на странность многих нарядов, не предназначенных для улиц, от некоторых из них просто невозможно оторвать взгляд. Поэтому давайте рассмотрим еще несколько примеров.

Это странные воздушные платья дизайнера Томо Коидзуми. Нам они могут показаться безвкусными, но знатоки моды утверждают, что в этих элементах гардероба содержатся отсылки к образам Марии-Антуанетты или Жозефины Богарне.

А это наделавшее довольно много шума платье — шоколадная обертка. Его создал дизайнер Джереми Скотт специально для бренда Moschino.

Немного утепления от Balenciaga. Бренд рекомендует нам носить такие вещи, но не заставляет делать это именно таким образом. Многослойность здесь как раз привлекает внимание.

А когда смотришь на творения дома Maison Margiela, создается впечатление, что находишься в каком-то диковинном сне. Узнаваемые силуэты привычных глазу предметов гардероба настолько видоизменены, что начинаешь сомневаться, действительно ли ты их когда-то видел и носил.

Платья от Ирис ван Херпен буквально гипнотизируют с первого взгляда. А еще они напоминают фрукты из гофрированной бумаги, которые крепятся на коктейльные трубочки.

В последнее время некоторые бренды спровоцировали странную, но занимательную тенденцию: они начали привносить кэмп в повседневность

К таким брендам принято причислять Balenciaga. Например, так по-кэмповски неестественно выглядят выпущенные брендом кроксы. Еще недавно мы и представить не могли, что кто-то действительно покажется в такой обуви на улицах, но это происходит прямо сейчас.

Или взгляните, как выглядят доступные для покупки предметы гардероба от Undercover.

Так художественно-демонстрационная высокая мода постепенно просачивается в повседневную жизнь, но никогда не окажется в ней полностью. Потому что цель самовыражающихся дизайнеров — донести определенный посыл не посредством того, что модно, а посредством того, что выглядит новаторски и неестественно.

Поэтому даже если в повседневную моду однажды войдут стулья на голове или платья-столики, то эпатажные кутюрье найдут другой способ создать нечто, при виде чего одни воскликнут: «Мода, что ты делаешь, прекрати!» — а другие попробуют расшифровать, какое послание спрятано в этом дизайнерском произведении.

Кстати, к какому типу относитесь вы? Приходилось ли недоумевать при виде некоторых странных дизайнерских показов или вы всегда знали, с какой стороны к ним подступиться, чтобы понять?

Высокая мода: что это такое, тренды 2021 года

Высокая мода является искусством: Pixabay

Высокая мода — это искусство создания одежды, образов. Далеким от мира моды людям сложно понять стиль нарядов, созданных великими кутюрье, но именно они двигают моду вперед, создают новые тренды. Попробуем разобраться, что такое высокая мода, и узнаем, чем удивят в новом году мировые Дома моды.

Высокая мода: что это?

Швейное искусство наивысшего уровня, которое способно выразить и предвосхитить настроения и вкусы общества, — вот что такое мода от-кутюр.

Эксклюзивные модели выпускают под личным контролем именитых дизайнеров, а толчком для их изготовления часто становится спецзаказ важного клиента. Впервые о таком проявлении моды заговорили в середине XIX века, когда появились первые модные салоны и первые профессиональные кутюрье.

Кто такой кутюрье? Это не просто стилист, художник или создатель одежды. Это модельер, создающий произведения искусства:

• Модели одежды высокой художественной и эстетической ценности.
• Наряды, которые выражают определенную идею, мысль или ценность.
• Обувь и аксессуары, которые позволяют создать целостный образ.

Термин ввел в повседневный обиход французский модельер с английскими корнями Чарльз Фредерик Уорт. Он открыл собственный Дом моделей в центре мировой моды — Париже. Его новшества в мире моды стали традицией. Уорт:

• разделил коллекции по сезонам года;
• вывел эксклюзивные модели в отдельную нишу;
• наладил массовое производство одежды под собственным лейблом.

Роскошные показы Домов высокой моды: Pixabay

Через 10 лет вместе с сыновьями он объединил единомышленников в творческий союз — Синдикат высокой моды. Синдикат существует до сих пор и включает в себя ведущие Дома высокой моды Парижа.

Согласно его уставу, списки Домов высокой моды ежегодно обновляются, а к участникам предъявляют особые правила моды:

1. Применение ручного труда в создании коллекций от-кутюр.
2. Использование в коллекциях не менее 70% тканей, созданных под коллекцию по спецзаказу.
3. Наличие в Париже собственного ателье со штатом 15–20 человек.
4. Двухразовый ежегодный показ коллекций, в которых должно быть 35–50 образов.

В мире существуют и другие Дома мод, не имеющие штаб-квартир в Париже, но которые выпускают коллекции в стиле высокой моды. Тем не менее на модных показах в Париже их права несколько ограничены.

К самым известным дизайнерам мира высокой моды можно смело отнести ныне живущих модельеров и тех, кто ушел, став легендой. Среди новаторов моды:

• Габриэль Бонëр Шанель и Кристиан Диор;
• Юбер де Живанши и Джанни Версаче;
• Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд;
• Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Пьер Карден и др.

На создание каждого творения от-кутюр уходит не менее 150 часов труда, ведь многие детали модели делаются вручную. Чтобы сделать вещь уникальной, в ее производстве используют дорогие ткани, натуральные или высокотехнологичные искусственные, а также драгоценные металлы, камни и стразы. Стоимость изделия может превышать 100 тысяч долларов, позволить себе такую роскошь могут лишь очень состоятельные люди.

Платье от-кутюр не является повседневной одеждой: Pixabay

Важно понимать, что каждый костюм или платье от-кутюр — это не повседневная одежда, а заказ к определенной торжественной дате, образ, в котором человек выйдет в свет один или пару раз. Судьба изделий высокой моды такова:

1. Бережное хранение в гардеробе и передача по наследству.
2. Продажа с аукциона по самой высокой цене.
3. Передача в музеи.

Отметим, что сегодня понятие высокой моды, к которому привыкла Франция, для широкой публики выглядит несколько иначе:

1. В него включают не только коллекции именитых мастеров, но и эпатажные, экспериментальные коллекции, в которых самовыражаются талантливые художники-модельеры.
2. Их не относят ни к моде от-кутюр, ни к коллекциям прет-а-порте (моделям от дизайнеров, которые предназначены для массового производства).

Высокая мода: тренды 2021 года

Какие модные веяния ждут нас в 2021 году? Высокая мода — это самые актуальные образы, которые едва ли можно увидеть на улицах города.

Чтобы узнать о них, следует изучить пост-релизы с Недели высокой моды в Париже, а также отзывы модных критиков о показах, прошедших в Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Мельбурне и Стокгольме — центрах мировой моды.

Париж порадовал публику трендами от-кутюр, которые осваивает женская мода 2021-го:

• Использование прозрачных материалов (тюля и шифона) в создании модных образов.
• Открытая демонстрация нижнего белья под прозрачной одеждой и белье, которое стало предметом гардероба.
• Четкий акцент на плечи, использование массивных подплечников, пышных буфов и готических рукавов.
• Радужные принты — ткани высокой моды с яркими полосками.
• Ткань-сетка для создания образов независимо от сезона.
• Изделия ярко-желтых и ярко-оранжевых цветов.
• Домашние костюмы для повседневных выходов.
• Белые платья из натурального хлопка.
• Разнообразие рюшей, воланов и сборок как на блузах, так и на верхней одежде.
• Стильные маски от кутюр — влияние мировой пандемии.
• Длинные мягкие и уютные повседневные платья из натуральных материалов.
• Актуальные цветочные и анималистичные принты.
• Оригинальные аксессуары и детали туалетов: длинные перчатки, романтичные банты и бахрома.

Кроме того, кутюрье использовали в моделях сборки, нежнейшее кружево и стиль поп-арт.

Милан представил свою интерпретацию модных трендов. На подиум вышли модели в образах от итальянских Домов моды. Критики отметили такие особенности показов:

• Синий и бежевый цвета стали фаворитами сезонов.
• Цветные галстуки появились в женских образах.
• Актуальны клетчатый принт, вязаные элементы и флористический декор.
• Изделия из кожи, меха и нейлона используют для создания целостного образа.
• Микросумки как аксессуар, браслеты и колье стали топами показов.
• Модельеры сделали акцент на талии с помощью широкого ремня.
• Были представлены пышные многослойные юбки.
• Вернулся в моду ретро-стиль — тренды 70-90-х гг. ХХ века.
• В моде грубые полусапоги и высокие ботфорты.
• Актуальны монохромные образы, выполненные в одном цвете.

Тот, кто ввел в моду маленькое черное платье (легендарная Коко Шанель), очень удивился бы тому, как изменились коктейльные платья в 2021-м. На Неделе высокой моды в Милане были представлены изделия из парчи и цветных перьев, расшитые стразами.

Мужская мода в 2021 году представлена оригинальными трендами. Главные из них:

• обилие костюмов;
• морской и ретро-стиль в одежде;
• шорты-бермуды и куртки-бомберы;
• верхняя одежда в стиле оверсайз;
• мужские платья, юбки и кружевные блузы;
• россыпь кристаллов и пайеток;
• функциональная одежда с множеством отделений, карманов, фиксаторов и ремешков.

В 2021 году высокая мода, фото моделей с показов которой представлены на первых страницах самых популярных журналов мира, стирает границы между женским и мужским началом.

Высокая мода в 2021 году — это то, чем можно любоваться и о чем принято мечтать. Невероятные образы, созданные именитыми модельерами, выходят за рамки повседневности, наполняют мир красотой и изяществом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/beauty/1837014-vysokaa-moda-cto-eto-takoe-trendy-2021-goda/

Что такое высокая мода? | Вечные вопросы | Вопрос-Ответ

Высокая мода (от франц. haute couture — от-кутюр, дословно «высокое шитьё») — швейное искусство высокого качества, высший сегмент фэшн-рынка, представляющий собой эксклюзивные модели, производимые самыми знаменитыми дизайнерами и модными домами.  

Все модели шьются по заказу клиента согласно его индивидуальным меркам. Делается это вручную с особым вниманием к различным деталям. Производство требует работы профессионалов самого высокого уровня и занимает достаточно много времени. Позволить заказать себе платье «от-кутюр» могут только очень состоятельные люди. Стоимость такой одежды может превышать сотни тысяч долларов. 

Одежда «от-кутюр», как правило, не является повседневной, обычно её заказывают к определённому торжеству и надевают всего несколько, а то и вовсе один раз. После этого владелец либо бережно хранит её в своей собственной коллекции эксклюзивной одежды и передаёт затем по наследству, либо отдаёт в музейный фонд, либо выставляет на аукцион.

Показ кутюрье Александра Вoтье. Фото: www.globallookpress.com

Когда возникла высокая мода?

Высокая мода возникла в XIX веке в Париже. Первым знаменитым кутюрье был французский модельер Чарльз Фредерик Уорт. В его ателье создавались наряды для дам из высшего общества. В 1858 году он открыл первый дом моды и начал создавать небольшие коллекции, которые распределял по сезонам. Он ввёл лицензирование массового создания копий своих коллекций под своим именем. В 1868 году Уорт с сыновьями создали Синдикат высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), который до сих пор определяет дома, которые могут носить звание «домов высокой моды».

Какие модные дома считаются «от-кутюр»?

Положение Синдиката высокой моды гласит, что «от-кутюр» могут считать себя только члены ежегодно обновляющегося списка, которые получают соответствующий сертификат. При этом такая одежда должна быть сшита вручную не менее чем на 70% и сделана из специально созданных дизайнером тканей. Важнейшим условием является то, что дом должен иметь ателье в Париже, где постоянно работают не менее 15 человек. Дважды в год этот дом должен представлять коллекцию, которая состоит минимум из 35 образов. 

Наиболее знаковыми дизайнерами «от-кутюр» считаются Коко Шанель, Кристиан Диор, Эльза Скиапарелли, Поль Пуаре, Юбер де Живанши, Джанни Версаче, Джанфранко Ферре, Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье, Карл Лагерфельд, Джон Гальяно.

Платье от кутюрье Джорджа Хобейка. Фото: www.globallookpress.com

10 признаков жизни высокой моды – Weekend – Коммерсантъ

Все, что пишут о судьбах haute couture последние несколько лет, сводится к одному вполне риторическому вопросу: умер ли уже кутюр, умирает прямо сейчас на наших глазах или умрет в самое ближайшее время? Обставляется это разным образом, но суть именно такова

Текст: Елена Стафьева

Только что закрыл свой кутюрный дом Gaultier Paris Жан-Поль Готье, но при этом Демна Гвасалия объявил, что дом Balenciaga начинает показывать кутюр,— впервые со времен самого Кристобаля Баленсиаги, то есть с 1968 года. Эди Слиман в свое время носился с идеей возобновления кутюра в Saint Laurent, ушедшего оттуда вместе с самим Ивом Сен-Лораном. То есть в кутюре есть особая притягательность для парней такого типа — амбициозных манипуляторов, любящих пощечины общественному вкусу. И это делает ситуацию с haute couture как минимум неоднозначной.

С начала XXI века о кутюре стало принять говорить как о консервативном ремесле, чьи клиенты в основном сосредоточены в Азии и на Ближнем Востоке и чья роль в структуре больших исторических домов практически свелась к маркетинговому инструменту для повышения продаж парфюмерии и сумок. Чем ближе кутюр подходил к нашему 2020 году, тем активнее он превращался в выставку платьев для красной дорожки. C момента распространения люксового pret-a-porter кутюр редуцировался до «вечерней секции», что его практически убило. Несколько лет назад современная мода с ее полной гендерной и стилистической амбивалентностью, с ее новой красотой и новой асексуальностью пришла в сильнейший диссонанс с самой идеей нарядности, которую нес кутюр, и действительно казалось — в этот раз уже точно все, умерла так умерла.

Было очевидно, что все самое важное и интересное в моде происходит в pret-a-porter: главные тренды, главные скандалы, главные победы и главные провалы случаются именно там. Но исторически в модной иерархии все было наоборот. Мир моды был устроен как мир платоновских идей: они появлялись именно в haute couture и дальше в виде эманаций спускались на разные уровни pret-a-porter, от дорогого до массового. Кутюр был лабораторией идей и бюро концепций, где появлялись все новые силуэты, все главные тренды. Кутюрная одежда могла быть «безумной» и неносимой или, наоборот, абсолютно базовой, но высочайшего качества ­— в любом случае она должна была представлять сильную и современную концепцию. И сказать, что кутюр окончательно утратил свою силу генератора идей, нельзя: всякий раз, когда в каком-то из старых домов появлялся действительно талантливый дизайнер, его кутюрные коллекции мгновенно оказывались в центре внимания и обсуждения, но главное — они развивали моду.

Каждая из коллекций, о которых речь пойдет ниже, создавала концептуальную волну, формировала фэшн-рельеф и повторялась в более упрощенном виде дальше — от люкса и дизайнерской одежды до масс-маркета. И если бы кутюру удалось вернуть себе эту силу, хоть в каком-то объеме, то разговоры о его смерти тут же исчезли бы.

---

Christian Dior SS 2000 Джон Гальяно

Фото: AFP

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom, Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images, AFP

Если говорить об опережении, то первой тут стала знаменитая коллекция клошаров — она и по сей день остается главным прорывом не только в истории кутюра XXI века, но и вообще в истории моды. Гальяно наблюдал во время пробежек в Булонском лесу парижских клошаров, с их картонными коробками и слоями разношерстной одежды — и все это, вплоть до колтунов в волосах и подвязанных бечевкой штанов, было переработано его воображением и превращено в кутюрные наряды и стайлинг. Эта была новая красота, найденная там, где ее не было принято искать, внимание к маргинальным сторонам жизни, которое накапливалось в моде все 90-е и впервые прорвалось на кутюрный подиум. Конечно, декадентски эстетизированное притом. Сложнейшие деконструктивистские платья, составленные из разных кусков и обрывков, рваный трикотаж — исключительной красоты и продуманности лохмотья, произведшие оглушительное впечатление. В современных этических стандартах такое уже совершенно непредставимо, но и тогда разразился настоящий скандал, Гальяно и Dior обвинили в эксплуатации бедности и десоциализации, рядом с магазинами Dior выступали левые активисты, но если сейчас это вызвало бы коллапс, то тогда стало мощной рекламой. Абсолютно великая коллекция.

---

Yves Saint Laurent SS 2000 Ив Сен-Лоран

Фото: First View / Vostock Photo

Фото: First View / Vostock Photo

Это, пожалуй, последняя коллекция Сен-Лорана, где видна рука великого мастера. И где видно, что это коллекция человека из золотого века кутюра, когда коллекция состояла из сотни выходов, и дай бог только треть из них — вечерние платья, а все остальное — одежда для жизни. Именно так и сделана коллекция Ива Сен-Лорана: брюки, юбки, пиджаки, блузы — все это очень простое, без претензий, но выполненное с таким совершенством, что захватывает дух. Сен-Лоран все еще сохраняет широкую линию плеч в 2000 году так, что все его пиджаки сейчас выглядят супермодно. Скроено это так, что сразу видишь прямую традицию, идущую не только из ателье Диора, где Сен-Лоран начинал, но и дальше, от всех великих парижских домов haute couture, и эта традиция — и в этом главное удивление — в руках Ива Сен-Лорана все еще жива в 2000 году. Модели — опять же по традиции — идут по подиуму медленно, останавливаются, непременно снимают пиджак, показывая белые шелковые рубашки, блузы с накладными карманами, топы, отделанные кружевом на манер комбинаций. Но главные герои тут, конечно, пиджаки и жакеты — то, как сконструированы проймы, нигде не создающие никаких складок, как идеально расположены клапаны карманов и т.д. и т.п.,— и так примерно 50 выходов. И ни разу не становится скучно.

---

Givenchy FW 2000 Александр Маккуин

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom, AFP

Маккуин провел в Givenchy пять лет, с 1996-го по 2001-й, но все его коллекции там — важнейшая часть истории моды. В нашем списке две кутюрные коллекции, пришедшиеся на 2000 год. Шоу, которое Александр Маккуин устроил для презентации своей зимней коллекции, было похоже на глэм-рок-вечеринку, такую вполне можно было бы представить где-нибудь в поместье его подружки Изабеллы Блоу: диван, сигаретный дым, прозрачные занавески, тусующиеся люди — все это появилось из раскрывшейся на глазах у публики огромной коробки. Традиционный индейский головной убор, кокошник, мотоциклетный шлем в кислотной раскраске — на этой вечеринке появилось все. Платья, сконструированные сумасшедшим образом, гротескные банты, ядовитый маркерный цвет, что-то прозрачное, что-то черное кружевное и даже что-то голубое — британский панк выжал все из парижского кутюрного ателье. Парни и девушки в одинаковых, уверенно скроенных костюмах — это уже Сэвил-роу, где Маккуин начинал свою карьеру. Все эти разнородные элементы переплавлялись вместе в его голове и превращались в цельную сильную коллекцию. И даже в 2000 году, когда уже несколько сезонов устраивал свои театральные представления на подиуме Джон Гальяно, такого в Париже на кутюрных показах еще не видели. В отличие от Гальяно, Маккуин в каждое свое сумасшедшее шоу вкладывал много личного — личной драмы, личного опыта, перестроенного в платья. В финале сам Маккуин вышел на поклон в белом костюме и белой футболке и выглядел самым трезвым и самым грустным на этой вечеринке.

---

Gaultier Paris FW 2002 Жан-Поль Готье

Фото: Reuters

Фото: Alexis DUCLOS/Gamma-Rapho via Getty Images, Reuters, AFP

Гендерные игры были одной из любимых тем Готье. И реализованной, конечно, в пространстве кэмпа. Игре в мужское/женское и посвящена эта коллекция. Одни модели были одеты вполне женственно — длинные шелковые платья и гротескно-объемный трикотаж, а другие — в подчеркнуто мужских костюмах и пальто, и с сигаретами. Модели в «мужском» в конце подиума снимали пиджак или пальто и накидывали на плечи моделей в «женском». Сейчас к такому непременно бы подогнали патернализм, патриархальную культуру в отношениях полов, но кэмп Готье всегда бежал всякой идеологии — в сторону чистой радости. И чистой красоты — его женские образы экстравагантны, его мужские образы безупречно элегантны в своей эксцентричности. До всякой моды на гендерную амбивалентность и прозрачность гендерных границ гротескная маскулинность и концентрированная женственность легко менялись у Жан-Поля Готье местами.

---

Givenchy SS 2000 Александр Маккуин

Фото: SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images; JEAN-PIERRE MULLER / AFP

Фото: Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images, AFP

В летней коллекции 2000 года фирменная маккуиновская savage beauty проявляется с тонкостью и сложностью. Перья, много разных перьев, принт в виде размытых силуэтов деревьев, вышитые цветы — сестры тяжесть и нежность у Маккуина всегда приходят вместе. Платье с кринолином в виде кокона, строгий серый костюм с огромным воротником из перьев, шелковое пальто с принтами в виде словно выхваченных фарами пятен леса, черное корсетное платье с кринолином и треном из черной мелкой тюлевой пены, топ, сплетенный из шелковых ремней с висящими свободными концами. И конечно, металлический посеребренный корсет-кираса с металлическими же розами, обвивающими плечо, грудь и сползающими вниз по позвоночнику. Если бы тогда существовали «Игры престолов», то его герои должны были одеваться именно так. Это ни минуты не стилизация, Маккуин всегда все делал предельно искренне и предельно серьезно, именно потому его декольтированное прозрачное платье, буквально сплетенное из черных кружевных роз, выглядит не игриво-кокетливым, а трагически-роковым.

---

Christian Dior SS 2004 Джон Гальяно

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom, Reuters

Сумасшедшая египетская коллекция, апофеоз знаменитой гальяновской театральности и декоративности, коллекция, без которой не обходится ни одна выставка Dior и даже ни одна выставка кутюра. Грандиозность замысла поражает: платье — золотая статуя Тутанхамона в натуральную величину, платье-статуя Исиды, платье-мумия с развевающимися бинтами и плотно перебинтованная голова к нему. И если обычные кутюрные платья Гальяно весили многие килограммы, то вес этих нарядов, сделанных из зеркал, металлических пластин, камней и бог знает чего еще, даже невозможно представить. Как в наряде Тутанхамона двигалась открывавшая показ Эрин О’Коннор, совершенно непонятно, но отчетливо видно, что с большим трудом. Все это звучало дико и выглядело бы точно так же у любого другого, кроме Гальяно. Его талант тут все еще такой силы, что наполняет жизнью эти мумии. Но как все это было сконструировано, как он перемещает объемы вперед, напоминая местами деформированные силуэты Рей Кавакубо, какие экстравагантные выстраивает объемы, сохраняя при этом свой узнаваемый curvy-силуэт и в ураганном темпе пролетая всю европейскую египетскую тему! Дальше набирать обороты невозможной гальяновской декоративности было некуда — впереди была только энтропия.

---

Chanel FW 2003 Карл Лагерфельд

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom; AP Photo/Michel Euler

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Карл Лагерфельд был одним из самых долго проработавших кутюрье — только Chanel он делал с 1983 года, причем в полном смысле слова — с двумя сезонными коллекциями и грандиозными показами при большом стечении клиентов и прессы. Дольше него кутюр делала, наверное, только сама Шанель. Мы выбрали коллекцию осени-зимы 2003 года за ее рафинированную повседневность, которую Карл делает тут с интересным твистом. Основа коллекции, как обычно у Chanel,— это твид: вполне классического вида юбки до колена, годэ и с застроченными складками, и не менее традиционные жакеты-шанель Лагерфельд соединяет с узкими ботфортами, и это происходит примерно за 10 лет до того, как их вновь начнут показывать главные люди индустрии — Фиби Файло в Celine, Раф Симонс в Dior. Но самое любопытное, что у него получается и роскошно в традиционном смысле этого слова, и одновременно модно: шикарные пальто и костюмы надеты с облегающими голову сеточками, похожими на плавательные. Твид доведен тут практически до состояния трикотажа, мягкие жакеты с подчеркнутым круглым плечом и длинными узкими рукавами, расширяющимися внизу и закрывающими ладонь, облегают тело. Все это постепенно приобретает вид георгианских визиток и фраков, но даже ботфорты цвета темного золота в сочетании с такого же цвета костюмом-шанель выглядят благородно.

---

Gaultier Paris SS 2007 Жан-Поль Готье

Фото: REUTERS/ Philippe Wojazer; MARTIN BUREAU / AFP

Фото: Chris Moore/Catwalking/Getty Images

В конце прошлого десятилетия в коллекциях Готье появляется все больше самоцитирования, все чаще мы видим не столько кэмп, сколько китч. Но коллекция Les Vierges, то есть «Мадонны», все еще пребывает в божественной гармонии. Одно за другим возникают платья невозможно красивых цветов: все эти mauve, taupe и прочие сложные оттенки розово-фиолетового, серо-бежевого и розово-коричневого. Остроумный крой, божественные пропорции и изобретательность во всем этом — у Готье, великого мастера кэмпа, всегда были исключительные кутюрные таланты. Главным референсом для него стали прежде всего статуи католических мадонн, и это, пожалуй, последняя блестящая кэмповая коллекция Готье и вообще одна из последних коллекций, где так свободно, с таким остроумием и жизнерадостностью обращаются с религиозной темой. Фантастические головные уборы — например, нимб, открывающийся на лице как створки исповедальни, подчеркнуто избыточный декор, как, например, в корсете-латах с голографическим Христом в центре, чрезвычайно рафинированные цветосочетания, например, холодно-серое платье с пурпурным сердцем на левой груди, пронзенным вышитой серебром шпагой. Оба наряда, как и несколько других из этой коллекции, стали экспонатами знаменитой выставки Met «Heavenly Bodies: Fashion And The Catholic Imagination».

---

Valentino FW 2017 Пьерпаоло Пиччоли

Фото: Courtesy of Valentino

Фото: Courtesy of Valentino

Кутюрные коллекции Valentino всегда были довольно популярны, но особенный шум вокруг них поднялся, когда Пьерпаоло Пиччоли остался в Valentino один. И самой громко обсуждаемой стала даже не первая, а вторая его собственная кутюрная коллекция. Прежде всего Пьерпаоло сменил силуэт — вместо достаточно закрытого платья с отрезной талией, длинной расклешенной юбкой и обильным декорированием он показал широкие свободные платья и кейпы, развевающиеся при каждом движении, с шифоновыми юбками под верхним слоем плотного тяжелого атласа, жаккарда или чего-нибудь расшитого, часто другого цвета, появляющимися всполохами из-под верхнего слоя. Вторым важным элементом стали изящные пастельные оттенки, которые Пьерпаоло выбрал для этой коллекции: холодный серый и светлый серо-зеленый, телесный и цвет чайной розы, розово-бежевый и цвет шампанского. Ну и никаких каблуков — сандалии на плотной подошве под каждым таким платьем, и это совпало с окончательным утверждением обуви на плоской подошве на кутюрном подиуме. Как, впрочем, и свободный, полный воздуха силуэт и новый тип женственности — отстраненной и безмятежной.

---

Christian Dior FW 2012 Раф Симонс

Фото: Courtesy of Christian Dior

Фото: Courtesy of Christian Dior

В принципе, тут могла бы быть любая из семи кутюрных коллекций Симонса и все они друг за другом, настолько каждая из них прекрасна. И с течением времени их красота, прорывность и концептуальность набирают все больше силы и веса. Но мы выбрали первую, потому что это был настоящий триумф и tour de force, свидетелями которого захотели стать все значительные персонажи мира моды, от Пьера Кардена и Алайи до Эльбаза и Тискенса. Строгий минимализм жакета-бар и узких брюк-сигарет, декольтированные платья с фижмами, выглядевшие при этом как арт-инсталляция, кринолины из норки и каракуля, суровые и роскошные одновременно, знаменитое красное пальто «Аризона», узкие платья классического диоровского силуэта Н — все это было безмятежно, отстраненно и трогательно в то же время. XVII век, который так любил сам Диор, его главные силуэты и собственное мощное видение Симонс ухитрился соединить без всяких зазоров. Головокружительная простота и элегантность, что уже была в его Jil Sander, встретились с возможностями диоровского кутюрного ателье, и в результате появился настоящий haute couture нового времени — абсолютно современная одежда, сделанная на невероятном уровне и задававшая главный тренд в моде. Все годы, что Симонс был в Dior, он делал тот самый идеальный кутюр, про который мы писали в начале и который пока получился так убедительно только у Рафа Симонса.

---

Читайте также:

• Что дала мужской моде гендерная революция

• Как из моды ушла иерархия

---

Еще больше нового —  в нашем Telegram-канале

Реальность и высокая мода | Блоги

Две недели в год и феномен, который, казалось бы, за последние десятилетия должен был исчезнуть без следа. Та часть моды, которая одних заставляет мечтать, других – надменно ухмыляться, а специалистов моды все еще считать Париж ее столицей… Haute couture –  очень маленький мир, привязанный душой и законом к Парижу и синдикату высокой моды. Имена клиенток – самая секретная информация каждого дома, а руки его вышивальщиц – золотой фонд мировой моды.

Maison Martin Margiela artisanal осень-зима 2014/2015

Чтобы попасть на работу в ателье Dior haute couture, пятнадцать лет учебы и еще десяток лет стажа в других домах – не предел. После этого из дома уже, как правило, не уходят. В современном мире все это кажется по меньшей мере странным – полжизни учиться почти утерянному рукоделию, чтобы стать частью маленькой команды на всю оставшуюся жизнь и «ломать» глаза ради одного платья, ради одного выхода в свет.

Странным кажется и существование специальных отделов по созданию платьев для крестин в некоторых ателье высокой моды. Кому все это нужно? Подобные сверхтрадиции должны были кануть в Лету вместе с мифической европейской аристократией, как и желание ей подражать. Времена однозначно изменились, вместе с ними изменились и дома моды.

Сегодня все чаще ловишь себя на мысли, что эти показы не так уж и сильно отличаются от prêt-à-porter. Конечно, периодически выплывают роскошные вечерние платья, на которые был потрачен не один грузовик кристаллов swarovski. Но в целом дома высокой моды уже не первый сезон активно держат курс на омоложение и адаптацию к современности. Конечно, при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что любая вещь haute couture не идет ни в какое сравнение с prêt-à-porter, прежде всего по ее исполнению. Не зря же в Париже даже в аналогах наших швейных техникумов учат так заканчивать вещь, как не учат более нигде. Уровень, как говорится, не пропьешь.

Dior haute couture осень-зима 2014/2015

Но когда речь заходит о стиле… Взять хоть Dior, хоть Valentino. Что Раф Симонс, что Мария Грация Чиури и Пьерпаоло Пиччоли изо всех сил стараются сохранить наследие и безусловный стиль, но при этом отчетливо понимают, что работают в XXI веке. Эстетизм нарядов из их последних коллекций явно адаптирован под образ современной женщины. Их работы невероятны по своей утонченности и грации, даже при том, что в последнем сезоне им немного не хватало единства.

Valentino haute couture осень-зима 2014/2015

Если взять Карла Лагерфельда, то страсть к омоложению кутюрных домов становится еще очевиднее. За последние сезоны он настолько переработал все привычные коды Chanel, что каждая коллекция уже становится попыткой создания полного гардероба клиентки, в котором дневные наряды сменяются роскошными вечерними и всем, что может быть надето где-то между.  

Получается, что современная высокая мода адресована тем, кто безусловно имеет достаточно средств, чтобы позволить себе не смешиваться с другими классами, но при этом хочет оставаться неким джет-сеттером и легко перемещаться из одного пространства в другое и везде чувствовать себя комфортно. У сложившейся ситуации есть своя позитивная сторона, но не в ней ли, в этой реалистичности, а порой и сверхреалистичности, затмевающей сторону сказки и искусства, тот самый неминуемый конец?

Парижская мода ответила на расовые и половые вопросы

Январские демонстрации высокой моды столкнулись с демонстрацией одежды иного рода – желтых жилетов, и высокая мода пострадала: бутики были разгромлены. Во избежание эксцессов некоторые модные марки даже поменяли места показов или перенесли их. Невольное близкое соседство двух параллельных вселенных – потребителей люкса и нуждающихся – актуализировало вопросы о социальной ответственности моды, которыми индустрия роскоши, прежде равнодушная, и так заинтересовалась в последние пару лет.

Идейные шоу в этот раз выиграли у коллекций, оставшихся чередой красивых платьев, правда, громче других прозвучали работы тех дизайнеров, кому есть что показать и без социальных деклараций.

Одна из самых острых проблем, беспокоящих модную индустрию, – вопрос равноправия рас. В руководстве модных компаний, среди главных дизайнеров крупнейших домов моды и даже среди клиентов и гостей шоу модных марок людей с не белым цветом кожи минимум. На обложках главных журналов модели с темной кожей или азиатской внешности появлялись считанное количество раз. Последнее время это неравновесие стало предметом беспокойства и обсуждений, но до равенства еще далеко.

«Кутюр был создан для белых женщин. Я не делаю политических заявлений, но для меня высокая мода – это мечта, фантазия и выражение индивидуальности, а это означает разнообразие. Значит, пришло время изменить взгляд на мир», – рассказал о своей новой работе Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino. Создавая коллекцию, модельер отталкивался от классического снимка Сесила Битона, сделанного в 1948 г. для журнала Vogue. На фотографии модели (естественно, белокожие) позируют в нарядах Чарльза Джеймса. Что, если бы они были чернокожими, предположил Пиччоли? И решил продемонстрировать результат максимально наглядно: около двух третей из 65 показанных образов представляют девушки не европейской внешности; а среди белокожих моделей оказались Мариякарла Босконо и Наталья Водянова, которым 38 и 36 лет – что, кстати, тоже вольнодумство в мире, где всем обычно не больше 21. Всем моделям достались стилистически схожие наряды в духе Ренессанса.

Пиччоли – один из немногих в современном мире настоящих художников моды: он великолепно работает с цветом (сочетая, например, сложнейшие оттенки зеленого, розового, оранжевого и сиреневого в одном комплекте), пропорциями (одинаково хорошо создавая как многослойные, так и простые А-образные силуэты), рисунками (платья даже с простыми цветочными принтами не выглядят как сарафаны). Поэтому в его исполнении визуальные коды Рафаэля и Боттичелли, органичные для полупрозрачных блондинок, подошли «черным Мадоннам» как влитые. И это безусловное соответствие, конечно, придало всему высказыванию веса и достоверности: увы, здравая идея модного равенства разных типов внешности много раз разбивалась как раз о неумение дизайнеров с ними работать.

Второй большой вопрос, который тоже поднимают не в первый раз, – женские права. Здесь главным глашатаем можно считать Марию Грацию Кьюри, креативного директора Dior. Став первой женщиной – главным дизайнером в истории Dior, Кьюри в первой же коллекции громогласно заявила о главном для себя, выпустив футболки с надписями We should all be feminist. Футболки стали хитами, несмотря на цену в 500 евро и выше; позже Кьюри почти в каждой коллекции возвращалась к темам равноправия и женской свободы.

Темой весенней коллекции Dior Couture 2019 г. стал цирк. При чем здесь женская повестка? Очень просто. «Цирк предстает как инклюзивное пространство, где клоун – андрогинное, бесполое существо – становится символом современного гендерного равенства. На первый план выходят не красота, не происхождение, не гендерная принадлежность, не возраст, а смелость и техника исполнения», – так в Dior объясняют концепцию. В декорациях цирка модели демонстрировали широкие брюки, комбинезоны, шорты в сочетании с прозрачными белыми блузками с гофрированными воротниками или лентами, корсеты из кожи, тельняшки и черные смокинги. Были и аллюзии на костюмы клоунов и платья, явно вдохновленные Арлекином.

По большому счету большинство представленных образов вполне укладывались в традиционную для Dior концепцию вечной женственности. Тем не менее идея «женского мира», помимо нарядов и декораций усиленная хореографическим выступлением лондонской акробатической труппы Mimbre, состоящей из 20 женщин, вполне читалась. Поэтому выступление Dior в защиту женского движения можно считать удавшимся, а концептуальное шоу высокой моды в этом смысле оказалось интереснее и ярче лобовой атаки с футболками.

Другая женщина во главе исторического французского дома моды – Кейт Уэйт Келлер, художественный директор Givenchy. В авангард женского движения она попала не столько благодаря своим высказываниям, сколько по совокупности заслуг: помимо руководства Givenchy она известна как автор свадебного платья Меган Маркл, которое признано символом изменений в обществе. Своей главной задачей Келлер называет поиск современного воплощения высокой моды, что, в принципе, в чем-то схоже с задачей формирования образа современной женщины: в обоих вопросах принятые правила во многом устарели, а новые устанавливаются методом проб и ошибок. В коллекции Bleached Canvas («Выбеленный холст») Келлер показала классические для Givenchy лаконичные, за некоторым исключением, силуэты с минимумом отделки. Но сдержанной или скромной коллекция не выглядела, в первую очередь за счет излюбленного приема дизайнера – работы на контрасте. Например, Келлер много работала с разнохарактерными фактурами (металл и объемные ткани, кружево и латекс, шерсть и перья) и контрастными формами (сочетание гладких и объемных линий). Одни из самых запоминающихся образов – открывшая показ модель в латексных брюках и классическом приталенном жакете, а также красное платье с пелериной, напоминающей кардинальские мантии, тоже выполненной из латекса. Модная пресса, и так благосклонная к Келлер, дружно концепцию одобрила. Теперь осталось дождаться, что наденет Меган Маркл.

Концепция высокой моды, определение и развитие на международном уровне

Концепция высокой моды или высокой моды известна во всем мире, но мы знаем, что мы увидим определение.

Каждый день мы слышим такие термины, как High Fashion Dress, Atelier, Ceremony Dress, очень часто также в сочетании с драгоценностями.

Ясно, что эти термины или, лучше сказать, концепции могут изменять, модифицировать и направлять наш выбор почти каждый день. Мода в целом является во всех отношениях феноменом не только социальным, психологическим и культурным, но также и выше социально-экономическим .

Это зависит от того факта, что с давних времен все мы и все социальные слои проявляли потребность не только в том, чтобы покрывать нас простыми природными элементами, но и, в соответствии с типом местной культуры, предпочитали делать это в лучший и самый элегантный образ .

Отсюда следует, что эволюция моды и общая одежда изменились в соответствии с историей человечества.

Единственный модный термин, понимаемый в самом глубоком смысле, происходящий из французского перевода «Mode», появляется в конце 1400 года для обозначения определенного типа одежды.

High Fashion , таким образом, является его прямой эволюцией, связанной с качеством используемых материалов, уникальными стилистическими исследованиями, тем фактом, что платье сделано полностью вручную и что украшений также включены для его украшения.

Роксана Пансино , дизайнер High Fashion с Atelier в Лугано, (Швейцария) и с постоянными выставками в Forte dei Marmi , Como и Dubai , представлены в самых престижных местах и События в мире, такие как Монте-Карло, Венеция, Париж, Лондон, Нью-Йорк, является окончательным выражением концепции уникальности.

Ее платья из тщательно продуманных тканей искусно отформованы и отделаны драгоценностями, созданными и изготовленными для каждого платья в коллекции.

На официальном сайте www.roxanapansino.com вы можете увидеть, например, платье под названием Molecula , в котором простые линии и серебристые узоры, похожие на сеть прочных звеньев молекул, разворачиваются по всему телу. Это платье из драгоценного крепа демонстрирует новую женственность. Скандальный и отстраненный. Заинтригован тайной.

У платья брюки-сигареты с карманами на бедрах и глубокий вырез на спине, который открывается на драгоценном камне DNA из белого золота и бриллиантах , все строго made in Italy .

Вкус в одежде, хотя и является индивидуальным выражением, необходимо сравнивать со сложной системой социальных вкусов, которые, учитывая период и место, всегда должны быть хорошо выверены.

Довериться платью Roxana Pansino — значит попасть в руки тех, кто каждый день сталкивается с индустрией и торговлей роскошной одеждой.

Каждый день нам приходится сталкиваться с коллективным сознанием, понимаемым как личный вкус, который меняется со временем, точно так же, как социальная ткань, которая устанавливает определенные каноны для определения вкуса и класса в одежде.

Мода Роксаны Пансино — это высшее выражение динамизма как изменчивого и изменчивого элемента, который прочно и неразрывно связан с концепцией изменения и приспособляемости.

Подводя итог, если нам нужно выбрать наиболее подходящий « Дресс-код » для вечера Gran Galà , премьеры в Театре , важного события в эксклюзивном месте , но также и важной свадьбы или мы должны предоставить настоящих произведений искусства роскоши , мы должны посетить официальный сайт www.roxanapansino.com и запишитесь на прием прямо к вам домой .

Профессионал прибудет куда угодно с полным каталогом, тканями, образцами и «примет меры», чтобы сделать платье вашей мечты.

#roxanapansino # мода # платье # драгоценности # роскошь # гламур # стиль

Роксана Пансино

Facebook

Instagram

Теги: Abiti da sera, Abito alta moda, Abito cerimonia, alta moda, Alta moda sposa, платье, мода, Gioielli lusso, Haute couture, высокая мода, драгоценность, роскошь, Роксана Пансино

Недвижимость, Типы, Модные Идеи, Коллекция Tissura

Ткани высокой моды используются для пошива модных платьев, эксклюзивного пошива одежды для богатых людей и представителей высшего среднего класса.Они вдохновляют новые образы подиума и задают современные тенденции дизайна, копируемые массовым рынком.

Опытные производители создают роскошные ткани высокой моды с максимальным вниманием к деталям. Большинство дизайнов подразумевают кропотливую и трудоемкую ручную работу, такую ​​как вышивка бисером, раскрашивание и вышивка.

Дорогие ткани. Почему?

Синоним премиального качества и изысканного вкуса, ткани высокой моды стоят дорого, но они оправдывают цену. Неопытному глазу они могут не сильно отличаться от «типичных тканей для интернет-магазинов».Тот же старый жаккард, органза и другие виды тканей. Может быть, рисунки получше со всеми этими перьями и кристаллами Сваровски.

Но зачем покупать метр ткани по цене платья? Если вы разделите идею, этот список заставит вас передумать.

7 Особенности модных тканей

1. Дорого в производстве.

Цена — это не только конечный продукт. Стоимость метра ткани от кутюр — это результат всего процесса, в результате которого появился этот продукт, включая расходы на высококачественные волокна, ткачество и отделку, а также бизнес-модель компании.Производители закупают и обслуживают современное оборудование, используют новейшие технологии и имеют в штате огромные конструкторские и технологические отделы.

2. Натуральный.

Ткани высокой моды часто изготавливаются из 100% шелка, чистого хлопка и шерсти мериноса. Известные производители, работающие с натуральными волокнами, сочетают многовековой опыт с передовыми современными технологиями.

3. Высокие технологии.

У некоторых брендов даже есть собственные исследовательские институты, которые создают новые ткани.Например, Jakob Schlaepfer, наш инновационный швейцарский поставщик, может похвастаться шелковыми тканями премиум-класса с эксклюзивными принтами, 3D-эффектами и голограммами, изысканным хлопком, вырезанным лазером, и многим другим.

4. Вышит вручную.

Это правило справедливо для вещей стоимостью более 500 $, украшенных аппликациями, стразами, бисером и вышивкой. Вы буквально можете почувствовать энергию, вложенную в эти произведения искусства.

5. Разное.

Плотный твидовый букле и едва заметный шелковый шифон.Пудрово-розовый тюль с вышивкой и глянцевое черное кружево. Сверкающие блестки, покрывающие всю поверхность, и нежный эффект омбре. В наличии ткань от кутюр на любой вкус

6. Уникальный.

Такие необычные и такие разные. Ни одного повторяющегося дизайна. Вы никогда не могли представить себе такой реалистичный цветочный узор. У нас есть широкий ассортимент сказочных тканей с яркой индивидуальностью.

7. Роскошный.

Вы видели эти ткани по телевизору.Замечали их на знаменитостях и подиумах. Их используют ведущие мировые дизайнеры и носят иконы моды. Необязательно выходить на подиум, чтобы выглядеть модно и шикарно.

Типы моделей от кутюр

Эта таблица даст вам краткий обзор разновидностей дизайна высокой моды:

5 модных идей от Tissura

В повседневных делах и праздничной суете легко потеряться. Вы боретесь между соблюдением сроков, покупкой подарков и поиском эксклюзивных тканей? Или, может быть, вы хотите отказаться от рутины «обсудить проект с моей швеей, выбрать ткань, адаптировать дизайн одежды к моим меркам»? Мы вас прикрыли!

1. Тюль , расшитый пайетками и бусинами, — почти готовое платье! Верх отлично сочетается с лифом, украшенным лимонными пайетками и стеклянными бусинами.Нижняя часть, украшенная длинными мягкими перьями и текстильными элементами, похожа на юбку-пышную юбку!
2. Наш Тюль с 3D цветочной аппликацией меняет правила игры. Украсьте платье или блузу живыми цветами.
3. Кусочек тюля с вышивкой шириной 120 см облегает весь лиф. Таким образом, нет необходимости подбирать подходящий материал для спинки.
4. Тюль с цветочной аппликацией , эластичный и эластичный. Он создан для того, чтобы стать завершающим слоем вашего платья, бюстье или юбки-пачки.
5. Темно-синий или красный тюль с вышивкой кристаллами Сваровски напоминает звездное небо. Оба цвета отлично подходят для праздничного украшения поверх однотонного платья.

Коллекция Tissura

Все еще мечтаете об аксессуаре, который изменит ваш гардероб? Мы обещаем, что модных тканей этих европейских производителей вам никогда не будет хватать. Даже если у вас гардеробная размером с гостиную.

• Якоб Шлепфер, Швейцария;
• Форстер Ронер, Швейцария;
• Альдо Бьянки, Италия;
• HOH, Австрия;
• Софи Халлетт, Франция;
• Riechers Marescot, Франция;
• Тарони, Италия;
• Руффо Коли, Италия.

Во многих отношениях наше тесное и долгосрочное сотрудничество с этими компаниями, которые поставляют товары для известных домов моды, делает Tissura магазином № 1 по покупке тканей высокой моды в Интернете в 2019 году. Мы никогда не продаем акции, и если вы не просто следите за ними с актуальными модными тенденциями, но даже стремимся предугадывать грядущие, мы с радостью протянем вам руку помощи.

Хотите оставаться вне времени уникальным? Выбирайте наши индивидуальные ткани, которые были созданы или спроектированы специально по нашему заказу на фабриках известных брендов.Сочетание утонченного художественного вкуса, инновационных технологий производства и неизменно высочайшего качества делает их верным вариантом для самых важных мероприятий, в которых вы участвуете.

Органза с вышивкой «Омбре», 444 евро (529 долларов США) за один погонный метр;

Шерстяная марля с блестками, 1884,70 евро (2243,20 долларов США) за один погонный метр;

Розовая шифоновая ткань с оборками, 604,50 € (720 долларов США) за один погонный метр;

Твид, расшитый пайетками, букле, 2741 евро (3262 доллара США) за один погонный метр

Что такое мерчандайзинг элитной моды? | Малый бизнес

Мерчандайзинг элитной моды включает в себя процесс управления и маркетинга продаж одежды высокой моды и современного дизайна одежды, основанный на текущих модных тенденциях.Модные тенденции часто задают известные модельеры и покупатели модной одежды. Высококачественные модели изготавливаются из высококачественных тканей, в отличие от моделей, предназначенных для более дешевых товаров, которые обычно продаются через розничных продавцов массового рынка.

Управление мерчандайзингом

Многие розничные торговцы одеждой имеют команду продавцов модной одежды, которые вместе анализируют тенденции моды и отслеживают продажи продукции. Они осведомлены о различиях в текстиле и тканях, и они могут определить различия в различных стилях моды, от модной одежды высокого класса до более дешевых альтернатив.Все товары отображаются таким образом, чтобы удовлетворить желания потребителей. Мерчандайзеры следят за процессом выбора и маркетинга нужных продуктов по правильным ценам. Они определяют, когда товары будут распространяться среди потребителей, а также сколько товаров будет отображаться в течение определенного периода времени.

Дизайн высокого класса

Дизайн высокого класса имеет уникальный, единственный в своем роде стиль. Они могут быть умеренными или очень дорогими и принадлежат к числу самых влиятельных модных брендов.Некоторые из ведущих брендов высокого класса включают Dolce и Gabbana, Gucci и Prada. Элитные бренды классифицируются по определенным характеристикам, стилям и тканям. Эти стили обычно представлены публике на подиумах высокой моды и в основных модных изданиях. Некоторые элитные модели изготавливаются по индивидуальному заказу или на заказ, а не в виде готовой одежды, которая производится в больших количествах стандартных размеров.

Индустрия высокой моды

Несмотря на то, что индустрия элитной моды ограничена небольшим количеством брендов, ведущие модельеры задают тон модным тенденциям, а также инициируют выбор потребителями образа жизни и одежды.Многие из недорогих товаров также являются копиями высококачественных моделей. Некоторые из популярных дизайнеров высокой моды — Марк Джейкобс, Джорджио Армани, Александр Маккуин и Стелла Маккартни.

Модный торговец

Одна из важнейших ролей модного торговца — прогнозировать модные тенденции на предстоящий сезон и следить за тем, чтобы на полках розничных магазинов находились избранные модные предметы. Продавцы модной одежды высокого класса работают с покупателями и поставщиками модной одежды, чтобы создать наилучшее сочетание модного брендинга, маркетинга и отношений с клиентами.Обычно они работают в модных бутиках или универмагах, в которых продаются товары высокого класса. Некоторые из хорошо зарекомендовавших себя универмагов, продающих элитные бренды, — это Macy’s, Saks Fifth Avenue, Barney’s New York и Bloomingdale’s. Продавцы модной одежды высокого класса проектируют полки магазинов, ориентируясь на потребителей предметов роскоши, и создают имидж, который привлекает потребителей высокой моды, которые попадают в категорию людей, совершающих покупки на основе качества и стоимости. Название бренда и текущие модные тенденции также важны для потребителей высокой моды.

Ссылки

Биография писателя

Мари Хантингтон занимается юридическим и коммерческим писательством с 2002 года, статьи которой публикуются на различных веб-сайтах. Она также предоставляет онлайн-контент, связанный с путешествиями, и имеет степень доктора юридических наук юридической школы Томаса Кули.

Как понять высокую моду

Сумасшедшая мода и как ее прочитать

Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом в области моды или полным противником взлетно-посадочной полосы, вы можете обнаружить, что почесываете в затылке «штучки», которые всплывают на неделе моды.Что ж, позвольте мне стать шампунем от царапин и избавить вас от любых затруднений, которые могут возникнуть у вас с испорченными творениями с подиума.

Чтобы разбить его, взлетно-посадочная полоса может быть разделена на разные типы шоу. Есть линии распространения, такие как Z Spoke от Зака ​​Позена, которые демонстрируют дизайнерскую концепцию того, что должна носить определенная демографическая группа. Обычно эти типы линий больше ориентированы на коммерческую деятельность и ориентированы на меньшую стоимость производства, поэтому цены в магазинах снижаются. Многие диффузные линии очень черно-белые, когда дело касается их вдохновения, в то время как показы более высокого уровня, такие как коллекции Ready-to-wear и Haute Couture, не всегда так просто изобразить.Но именно поэтому я здесь.

Коллекции

Ready to Wear, такие как показы Alexander McQueen или показы Thom Browne, могут заставить вас задуматься, почему модели носят полные кружевные маски или почему у ее юбки есть поводок … Дело в том, что некоторые из более дурацких интересных коллекций не подходят для приниматься за чистую монету. Часто есть скрытый смысл, похожий на анаграмму. Например, коллекция Gareth Pugh, в которой были маски с удлиненными конусами, которые были его интерпретацией женщины-воина в стиле Gareth Pugh.Конечно, глядя на коллекцию, можно предположить, что он был похищен инопланетянами и именно так они выглядели… видимо, вы ошибаетесь.

Иногда базовое понимание истории моды, истории искусства и поп-культуры может подсказать вам, что происходит с линией одежды, когда она спускается по подиуму. Конечно, глубокие знания дизайнеров, откуда они пришли, их предыдущие коллекции и то, что покупают их клиенты, также поможет вам понять их коллекцию и почему они предпочитают использовать определенные ткани или использовать тот или иной принт.

Ключ к сильно стилизованным коллекциям Ready-to-wear заключается в том, что на них так сильно влияет вдохновение дизайнеров, что, если вы не знаете, что это такое, вам может быть трудно понять, в каком направлении эта коллекция должна вас вести. Высокая мода — это еще один уровень модного дизайна, который действительно создан для клиентов именно этого модного дома. Вещи стоят столько же, сколько квартира в большом городе, а дизайн — это то, что думает дизайнер, — прямая интерпретация его мысленного взора.Дело в том, что одежда на показе от кутюр — это больше искусство, чем мода, и определенно больше мода, чем одежда. Одежда — это основная потребность, мода иногда может рассматриваться как носимое искусство, а мода — это искусство, которое можно носить.

Все еще не уверены? Если вы не хотите выполнять работу ног и извлекать значение из определенной коллекции, читайте блоги и обзоры коллекций от экспертов по стилю, чтобы узнать значение, стоящее за одеждой. Поверьте, я много думал о коллекциях и их обзорах, поэтому обязательно прочтите их и, надеюсь, вы поймете, почему это произошло.

Эй! Почему бы не прочитать еще:

Как хип-хоп превратился из уличной моды в высокую

Run-DMC Adidas во время 35-й годовщины кроссовок Adidas superstar в честь жизни Джейсона «Jam Master Jay» Мизелла в Skylight Studios в Нью-Йорке 25 февраля 2005 г. (Paul Hawthorne / Getty Images)

За его осень 2017 г. для женщин На показе мод дизайнер Марк Джейкобс в феврале прошлого года отправил моделей по урезанным подиуму в Нью-Йоркской Оружейной Авеню в спортивных костюмах, увенчанных толстыми золотыми цепями, пальто в стиле ретро и эксцентричных головных уборах, что является кончиком шляпы к ранним временам хип-хопа. конец 1970-х — начало 80-х.

По его словам, коллекция

Джейкобса была вдохновлена ​​двумя вещами: документальным фильмом Netflix 2016 года «Эволюция хип-хопа», в котором рассказывается о подъеме музыкального жанра с 70-х по 1990-е годы, а также воспоминаниями из его собственного нью-йоркского детства.

«Эта коллекция — мое представление о хорошо продуманной одежде повседневной спортивной одежды», — пояснил дизайнер в своем заявлении в то время. «Это признание и жест моего уважения к моде и внимательности к ней со стороны поколения, которое навсегда останется основой уличного стиля молодежной культуры.”

Это всего лишь один пример того, как с 1970-х годов хип-хоп и высокая мода стали тесно переплетаться. В 1980-х и 90-х звезды хип-хопа Run-DMC, LL Cool J, Salt-N-Pepa и другие продемонстрировали свой личный стиль. И сегодня никто не обращает внимания на разрекламированную линию одежды и аксессуаров Yeezy на апокалиптическую тему звезды рэпа Канье Уэста для Adidas и не хватается за жемчуг, когда рэпер ASAP Rocky появляется в рекламе Dior Homme или Calvin Klein.

В то время как хип-хоп сообщество уже давно очаровано миром моды, в последние годы это признание было встречено взаимностью, поскольку люксовые бренды, включая Balmain и Saint Laurent, приветствуют исполнителей хип-хопа и имитируют некоторые из их эстетики.

Осенняя коллекция Marc Jacobs 2017 года, вдохновленная документальным фильмом «Эволюция хип-хопа» и воспоминаниями дизайнера о детстве в Нью-Йорке. Йонас Густавссон / Фото MCV для Washington Post через Getty Images Сцена из документального фильма «Fresh Dressed», в котором исследуются корни моды хип-хоп из культуры южных плантаций и восхождение Литтл Ричарда к войне банд сгоревшего Южного Бронкса 1970-х в Нью-Йорке и подделки короля Даппера Дэна (справа) , в Гарлеме.CNN Films через AP

Когда у вас нет особой собственности на то, где вы можете обосноваться в обществе, ваше финансовое положение … единственное, что вы можете контролировать, — это то, как вы выглядите.

Саша Дженкинс, режиссер фильма «Свежие наряды»

То же самое можно сказать и о партнерстве роскошного итальянского бренда Gucci с Dapper Dan, андеграундным гарлемским дизайнером, который создавал роскошную одежду с узнаваемыми логотипами Gucci, Louis Vuitton и других культовых брендов, несмотря на (или, возможно, из-за) сомнительных товаров. Истоки как подделки.

При поддержке Gucci — и после того, как итальянский лейбл представил на подиум куртку, похожую на одно из оригинальных творений Dapper Dan, и назвал ее данью уважения — так называемый король подделок в конце прошлого года вновь открыл свой бутик, который закрылся в 1992 году. Вместе , Gucci и Dapper Dan планируют выпустить в этом году капсульную коллекцию.

В последние сезоны наплыв модных стилей хип-хоп — мешковатые брюки и ностальгическая спортивная одежда 90-х — заполонили элитные подиумы Европы и Америки, что является еще одним признаком того, как хип-хоп и мода влияют друг на друга.(Например, Jay-Z написал песню «Tom Ford» в знак уважения к модельеру для своего альбома «Magna Carta Holy Grail» 2013 года. Форд ответил на приветствие, усадив Jay-Z и его жену, Бейонсе, в первом ряду на его показе на подиуме осенью 2015 года в Лос-Анджелесе.)

На заре хип-хипа LL Cool J был известен своей шляпой Kangol и толстой золотой цепочкой. Здесь он показан высовывающимся из люка лимузина в 1988 году в Нью-Йорке. Майкл Окс Архивы / Getty Images

Список номинантов на премию Грэмми этого года ясно дает понять: хип-хоп как музыкальный жанр и исполнители, населяющие индустрию, находятся в центре культуры.Помимо церемоний награждения, хип-хоп исполнители, такие как Ники Минаж, Дрейк, Карди Би, Фаррелл и другие, теперь диктуют основные тенденции поп-культуры и моды.

Однако не так давно хип-хоп с осторожностью рассматривался как повстанческое движение, окрашенное в опасность, особенно в связи с ростом популярности NWA Комптона и соперничества между восточным и западным побережьями, что сделало этот жанр труднодоступным для продажи. любое совпадение с люксовыми брендами. В те ранние годы исполнители хип-хопа не обязательно искали место в мире роскошной моды.Но имидж, как человек проявляет себя через выбор стиля, несет в себе определенный уровень социального капитала в черном сообществе.

«Мода всегда была важной частью идентичности хип-хопа, потому что мода всегда была важной частью идентичности чернокожих в Америке», — говорит продюсер и режиссер Саша Дженкинс, директор документального фильма о моде о хип-хопе «Fresh Dressed» 2015 года. ” «Потому что, когда у вас нет особой собственности на то, где вы можете обосноваться в обществе, ваше финансовое положение, ваше образование, единственное, что вы можете контролировать, — это то, как вы выглядите.”

Кроме того, в хорошей внешности есть праздничный аспект, который отражает способность хип-хопа находить нить радостного бунта, укоренившуюся в жизни в лишении гражданских прав. «Отличная мода была способом самовыражения и хвастовства», — говорит Елена Ромеро, адъюнкт-профессор Городского колледжа Нью-Йорка и автор книги «Free Stylin ‘: Как хип-хоп изменил индустрию моды», — добавляет было более глубокое скрытое сообщение. «Мода была способом продемонстрировать свои стремления или свои способности добиться или добиться успеха.”

Канье Уэст на подиуме на Skylight Clarkson Square в Нью-Йорке на показе мод Adidas Originals x Kanye West Yeezy Season 1 во время Недели моды в Нью-Йорке 12 февраля 2015 года. Тео Варго / Getty Images для Adidas

Стилист Мэтью Хенсон соглашается. «В нашей культуре есть аспекты, которые коренятся в том, чтобы хорошо выглядеть, несмотря на то, что нам почти не с чем было работать и делать все возможное, и это исходит из церковного опыта», — говорит Хенсон, который работает с артистами, включая A $ AP Rocky. «Вы одеваетесь в лучшем виде.Это выходит за рамки настоящего — гордиться своей внешностью. Не только хорошо в том, что делаешь, но и нужно выглядеть сообразно, чтобы на тебя смотрели как на равного ».

В то время как окончательный результат в одежде мог показаться спонтанным, образы были спланированы и выполнены с поразительной точностью — зеркало многословных рифм хип-хопа, представленных с непринужденной легкостью. Хороший вкус в определенных районах Лос-Анджелеса или Нью-Йорка может рассматриваться как преобразующий фактор для сообщества, которое систематически игнорировалось. Врожденный стиль не всегда зависел от денег.

Первоначальный статус аутсайдера хип-хопа давал жанру определенную свободу и игривость, которая с тех пор перешла от исключения к правилу. Сегодня доминирует уличная мода; спортивные брюки и худи — это новый костюм и галстук, а узкие силуэты уступили место более свободным и свободным. Сникерская культура, часто связанная с хип-хоп культурой, также резко выросла, когда появились веб-сайты, посвященные исключительно мелочам повседневной обуви.

Артисты хип-хопа представили эту непринужденную моду, отражающую уличную жизнь, в массы, сначала через телевидение (пробными камнями были видеоролики MTV и «Свежий принц Бель-Эйр» с рэпером, ставшим актером Уиллом Смитом в главной роли) и годы позже через Интернет и социальные сети.Сегодня достаточно взглянуть на такие бренды, как Valentino с их весенней коллекцией prêt-à-porter, наполненной спортивными костюмами и спортивными четырехфигурными ветровками Balenciaga, как на примеры эффекта хип-хип-ап.

Уилл Смит на фотографии для первого сезона сериала NBC «Свежий принц Бельэра». NBC через Getty Images

Что еще более важно, все это является основой для нового поколения модных лейблов, включая Public School и John Elliott из Лос-Анджелеса, возглавляемых модными предпринимателями, которые не просто принимают позы хип-хопа как тренд, но используют их, потому что они олицетворяют среду, в которой они выросли.

Пожалуй, самое важное — это переосмысление хип-хопа, которое лучше всего отражало современный стиль одежды. Идея культуры ремиксов была основным принципом хип-хоп музыки, в которой использовались существующие музыкальные мотивы и смешивались их вместе, чтобы создать новое звучание. Эта идеология распространилась и на визуальное представление жанра.

В хип-хопе принято носить элитную одежду или одежду в стиле преппи, смешанную с крупными спортивными предметами. Этот дух чего угодно — смешение высокого и низкого, ироничного и серьезного — теперь является отраслевым стандартом и во многих отношениях отражает мир, определяемый случайностью жизни в эпоху Интернета.

DJ Salt-N-Pepa Дейдра «Spinderella» Ропер (слева), Шерил «Солт» Джеймс и Сандра «Пепа» Дентон позируют портрету 1988 года с оригиналами Дэппера Дэна. Майкл Окс Архивы / Getty Images

«Я думаю, что цветные и бедные люди в Америке — мастера ремиксов», — говорит Дженкинс. «Как Дэппер Дэн, который переосмыслил эти люксовые бренды, которые не обязательно были созданы специально для нас. Он переосмыслил их таким образом, чтобы они соответствовали нашей идентичности и тому, как мы носим одежду ».

Эпоха хип-хопа

От улиц к культурному господству

Номинации на премию Грэмми 2018 являются запоздалым признанием того, что хип-хоп на протяжении десятилетий формировал музыку и культуру во всем мире.В этой продолжающейся серии статей мы отслеживаем его рост и будущее.

В то время как массовая культура склонялась к культуре хип-хопа, она начиналась не так. «Во многих отношениях хип-хоп является отражением общества и среды, в которой люди, являющиеся представителями этой культуры, не видят себя, не видят себя в основной культуре», — говорит Дженкинс. «Поэтому они говорят:« Как мы можем видеть себя в наших собственных условиях, заимствуя то, что мы ценим — даже если эти бренды нас не ценят? »» Это вызывающее отношение и желание переосмыслить стили служат основополагающим принципом модного стиля. хмелевая мода, перешедшая в мейнстрим.

Возможно, один из величайших уроков, которые хип-хоп преподал миру моды, заключался в том, что каждый мужчина является брендом. Артисты хип-хопа быстро осознали, что создание музыки — лишь небольшая часть их культурного отпечатка. Вспомните ранние дни хип-хопа, когда Adidas заключил сделку на 1 миллион долларов с Run-DMC после того, как группа исполнила песню My Adidas — это считается первым соглашением о поддержке рэпа — или смекалку Шона Комбса от музыки к одежде с 1998 года. запуск своего лейбла Sean John или сотрудничество Кендрика Ламара с Nike.Другие, включая Карла Кани, Карла Джонса из Cross Colors и команду, стоящую за FUBU (во главе с судьей «Shark Tank» Даймондом Джоном), создавали одежду, специально предназначенную для хип-хоп публики.

Джейсон «Jam Master Jay» Мизелл (слева направо), Дэррил «DMC» МакДэниелс и Джозеф «DJ Run» Симмонс из Run-DMC были включены в RockWalk в Голливуде 25 февраля 2002 года в Лос-Анджелесе. Трио подписало контракт на 1 миллион долларов с Adidas. считается первой сделкой в ​​поддержку хип-хопа. Криста Найлс / AP Во время своего тура 4:44 Jay-Z в куртке Gucci выступает на сцене в Capital One Arena ноября.29 августа 2017 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, Брент Н. Кларк / Invision / AP

Если смотреть цинично, это артист распродан, но в хип-хоп сообществе, где «сделать это» долгое время было целью многих артистов, таких зависаний не существует. (Как однажды произнес Jay-Z: «Я не бизнесмен / я бизнес, приятель».) Мало кто станет отрицать, что нет почти ничего более американского, чем финансовая выгода от момента.

Что касается индустрии роскоши, было бы упущением не использовать встроенную в хип-хоп культурную ценность, особенно когда такие бренды, как Christian Louboutin и Givenchy, часто упоминаются в песнях.Но, как говорит Хенсон, он должен позаботиться о том, чтобы не использовать его. «Часто бывает возмущение и отвращение», — говорит стилист, когда мода относится к хип-хопу «стереотипно».

«Когда люди говорят о культурном присвоении, это происходит потому, что мода имеет огромную платформу, — говорит Хенсон, — и заставляет людей жить через эту интерпретацию, которая, мягко говоря, трудна и утомительна».

Хенсон добавляет, что он осознает двусторонний характер коммерческого подъема хип-хопа, к которому стекаются бренды.«Бренды меняют свои идеи. Они начинают включать цветных людей и все больше меньшинств, потому что доллар меньшинства силен », — говорит стилист. «У этого есть хорошие стороны и плохие стороны. Это может быть хищным, но есть небольшое выравнивание игрового поля, и это связано с артистами хип-хопа, их силой и влиянием, а также с тем, на что способны их голоса ».

Быть вовлеченным в хип-хоп сообщество — значит участвовать в определяющих настроениях духа времени. К счастью, мода и хип-хоп не застоялись.Они постоянно находятся в движении, развиваются смелыми и едва заметными способами, но всегда стремятся соответствовать этому невыразимому качеству крутизны.

«Трудно понять, но ты знаешь, что такое хип-хоп, когда слышишь его», — говорит Ромеро. «Это хороший способ описать стиль хип-хопа. Вы не можете больше этого классифицировать. Этого не должно было быть. То, что когда-то считалось другим, теперь стало повседневным. И, надеюсь, это отражение общества ».

изображение @ latimes.ком

Следите за новостями моды на @latimesimage в Twitter.

ТАКЖЕ

Прочтите серию: Эпоха хип-хопа — от улиц к культурному господству

Прорыв в моде в стиле хип-хоп

Пять звуковых скачков, изменивших звучание хип-хопа

Почему хип-хоп, когда-то подвергавшийся остракизму в клубах, стал лидером фестивальных кругов

Фаррелл и Чад Хьюго переосмыслили звучание хип-хопа, теперь они выпустили N.Ответ E.R.D Трампу

восточноевропейских дизайнеров выходят на подиумы высокой моды

• Социальные сети — ключ к мировому признанию
• Молодые дизайнеры возвращают ноу-хау домой
• Маленькие дома моды нацелены на Китай

ПРАГА / ГДАНСК, 19 октября (Рейтер) — С такими знаменитостями, как Рианна, Джастин Бибер и Билли Эйлиш, носящие его модели, венгерский модный дом Nanushka обладает звездной пылью, о которой многие дизайнеры могут только мечтать.

Тем не менее, компания является лишь одним из многих дизайнеров-выскочек из Центральной Европы, пробивающихся локтями на вершину мировой моды, демонстрируя свои коллекции на подиумах Лондона, Парижа и Нью-Йорка, поскольку они нацелены на прибыльные рынки, такие как Китай и Соединенные Штаты.

Когда-то находящийся в затруднительном положении местный бренд, Nanushka из Будапешта продемонстрировал рост годовой выручки в 33 раза до 33 миллионов евро (38,32 миллиона долларов) с тех пор, как в 2016 году к нам присоединилась частная инвестиционная компания.

Ориентируясь на экологичный дизайн, в том числе на одежду из веганской кожи, Nanushka стала самой быстрорастущей модной компанией в Европе, согласно ежегодному списку FT 1000 самых быстрорастущих компаний Европы.

Другие дизайнеры прет-а-порте, вышедшие из Центральной Европы на мировую арену, включают словацкую Nehera, которую носят голливудские звезды Кира Найтли, Тильда Суинтон и Марион Котийяр, и польскую Магду Бутрим, которую носят Меган Фокс и Хейли Бибер. среди прочего.

Для этих фирм созданию ниши в высокой моде способствовали Instagram Facebook Inc (FB.O) и другие онлайн-платформы, которые помогают молодым независимым дизайнерам за пределами международных центров моды быть замеченными мировой аудиторией, жаждущей чего-то другого. .

«Без социальных сетей, наверное, вы знаете, 15-20 лет назад было бы почти невозможно построить глобальный дом моды из Будапешта», — сказал Рейтер генеральный директор Nanushka Питер Балдасти, женатый на основателе и дизайнере Сандре Сандор.

Бренд, открывший один магазин в Нью-Йорке в 2019 году и еще один в Лондоне в 2020 году, несмотря на пандемию, считает Соединенные Штаты своим крупнейшим рынком, но говорит, что будущее за Китаем. Материнская компания Vanguards Fashion Group, генеральным директором которой также является Балдасти, также приобрела итальянский модный бренд Sunnei за 7 миллионов долларов в 2020 году в рамках стратегии по созданию модного портфеля по всей Европе.

Центральная Европа может похвастаться давними традициями мастерства в текстильной промышленности, восходящими к эпохе Первой республики между двумя мировыми войнами, когда регион был эпицентром культуры и дизайна.

После падения коммунизма в 1989 году западные люксовые бренды и модные дома открыли магазины по производству сумок, шарфов и одежды в этом регионе, используя близость к западноевропейским рынкам, более низкие затраты и квалифицированную рабочую силу.

Теперь местные люксовые бренды на этих рынках движутся в другом направлении, чтобы задействовать мировой сектор предметов роскоши, который, по данным Гамбурга, вырастет примерно до 383 миллиардов долларов в 2025 году с 309 миллиардов долларов в этом году, чему способствует спрос в Китае и среди миллениалов. на базе базы данных компании Statista.

«Мы начали с показа в Париже … но Instagram — это то, что действительно открыло двери для брендов из стран, которых вообще нет на модной карте», — сказала Reuters основательница польского производителя сумок Chylak Зофия Чилак.

Сумка Chylak, сделанная из итальянской кожи, стоит около 200–250 евро, а популярность бренда среди некоторых польских влиятельных лиц, живущих за границей, помогла ему стать мировым именем.

Аксессуары от венгерского люксового бренда Nanushka в магазине Nanushka в Будапеште, Венгрия, 14 октября 2021 года.REUTERS / Bernadett Szabo

Подробнее

DESIRE FOR AUTHENTICITY

Братиславская компания Nehera, названная в честь чешского бизнесмена Яна Нехеры, который в 1930-х годах первым в мире стал пионером в области готовой одежды, представил весеннюю коллекцию 2022 года в Пэрис и планирует вернуться в Нью-Йорк после отступления во время пандемии.

«Мы стремимся повторно выйти на рынки США и Европы», — сказал Рейтер Ладислав Здут, основатель бренда, который в прошлом месяце открыл выставочный зал в Милане и ведет переговоры с местными инвесторами, чтобы помочь в реализации планов расширения.

«Но мы значительно увеличили заказы в Южную Корею и Китай и росли во время пандемии».

Молодое поколение дизайнеров из небольших стран, многие из которых работали или учились за границей, также накопило контакты и знания, чтобы обслуживать международный рынок предметов роскоши, сказал Ахим Берг, глобальный лидер группы одежды и моды McKinsey.

«Крупные люксовые бренды доминируют над тенденциями на рынке, но есть стремление к новым брендам с точки зрения курирования и аутентичности», — сказал он Reuters.

Скандинавские бренды, такие как Acne Studios, Ganni и Toteme, показывают, как фирмы из небольшого региона за пределами столиц моды могут утвердиться, по словам Берга.

В Центральной Европе рост доходов также привел к созданию стабильной местной клиентской базы, которая может позволить себе предметы роскоши, которые помогают молодым дизайнерам зарекомендовать себя, прежде чем искать за границей, говорят дизайнеры и компании.

Польская компания Magda Butrym, открывая свою деятельность в 2014 году, прежде чем выйти на глобальный рынок, придерживалась подхода, ориентированного на местные потребности, сообщил агентству Рейтер генеральный директор Якуб Чарнота.

Леди Гага была замечена в коротком платье Magda Butrym в коротком платье в горошек в одном из недавних постов в Instagram, и бренд, который также пользуется популярностью у влиятельных лиц в социальных сетях, теперь присутствует на 40 рынках. По словам Чарноты, Азия и Ближний Восток предлагают большие возможности для роста в будущем, но компания будет продолжать искать свои региональные корни, чтобы создать что-то новое.

«Глобальные потребители стремятся открывать для себя новинки, и это дает брендам возможность.

« Восточноевропейские дизайнеры могут черпать вдохновение в своей региональной культуре и наследии и воплощать их в различных продуктах и ​​коллекциях », — сказал он.

(1 доллар = 0,8611 евро)

Отчет Майкла Кана и Сильвии Рекчимуцци, редактирование Сьюзан Фентон

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Высокая мода глазами поколения Z

Образ одержимого модой ребенка, отчаянно нуждающегося в знаниях, попавшего в монотонную юность, тюремные стены которого представляют собой пригородные улицы, является обычным явлением в этой индустрии. Все мы помним печально известную цитату Найджела «Дьявол носит Prada »: «Это не просто журнал.Это светлый маяк надежды для … о, я не знаю … скажем, мальчик, выросший в Род-Айленде с шестью братьями, притворяется, что идет на тренировку по футболу, когда он действительно собирался на уроки шитья и чтения Взлетно-посадочная полоса под одеялом ночью с фонариком ».

Как человек, который лично вырос в маленьком городке в Техасе, где мое надевание adidas Stan Smiths в средней школе примерно в 2014 году считалось раздражающим, я отчаянно нуждался в отдушине. единомышленников.Сегодня это утешение можно найти в группе Facebook под названием «High Fashion Talk», которая в настоящее время насчитывает около 46 000 участников. Созданное группой подростков, это убежище для одежды стало не только свидетельством взросления их членов, но и значительными сдвигами в отрасли для одной конкретной группы людей.

Так как же группа детей, рассказывающих о моде в Facebook, эволюционировала, чтобы взять интервью у Ким Джонса для своего цифрового журнала? Концепция зародилась как множество небольших групп, которые возникли вокруг отдельных дизайнеров, при этом дискурс в основном был сосредоточен на продукте.«Время от времени у вас будет какой-то пост для обсуждения, но в основном он основан на покупке и продаже», — говорит основатель Иоло Эдвардс. «Тогда были похожие группы по уличной одежде, которые были в основном для сообщества и обсуждения. По сути, всегда была потребность в месте, где можно было бы обсудить вещи, касающиеся высокой моды».

Эдвардс открыл High Fashion Talk как частную группу примерно три с половиной года назад, чтобы, как вы уже догадались, поговорить о высокой моде. В разделе #discussion вы найдете серию подсказок, написанных кем-либо из администраторов и непрофессионалами, которые исследуют основы индустрии моды, пока в разделе комментариев бурлит диалог.

В июле прошлого года Эдвардс выдвинул на обсуждение тему виртуальной недели моды и ее слабой работы в социальных сетях, задав такие вопросы, как , Как, по вашему мнению, они могут улучшить цифровые показы? Как вы думаете, в чем была основная причина того, что у них все так плохо? В разделе комментариев участники взвесили. Моментальные снимки ответов варьировались от «Когда я вижу эти цифровые рендеры, я думаю о них больше как о впечатляющем трехмерном искусстве, а не как о реальной одежде, которая могла бы надеть человека,« до утверждения, что они ». Мне очень не хватало того, чтобы увидеть, кто посещал показы, и увидеть «друзей бренда» в новогодних нарядах.»Эти индивидуальные ответы породили потоки, которые инициировали несколько волн вперед и назад.

Тематика варьируется от отраслевых вопросов, подобных вышеупомянутому, до анализа последнего сотрудничества Рика Оуэнса и Converse и гордого описания участником своей последней винтажной покупки Александра Маккуина. В основе диалога часто лежит мужская и / или уличная одежда — два разговора, которые в последнее время часто пересекаются.

Когда фасад между изначально противоречивыми концепциями уличной одежды и роскошной моды начал рушиться, новая группа молодых людей, ранее игнорировавшаяся индустрией, внезапно обнаружила, что участвует в популярной моде.Итак, разговор о высокой моде начался с того, что Эдвардс называет «вещью« в нужном месте в нужное время »».

Двадцатитрехлетний Марк Бутилье из Атланты заметил похожий феномен в своем аккаунте TikTok, где он создает контент, ориентированный на стиль, с акцентом на то, что он лично носит и с чем взаимодействует, с вкраплениями сатирических комментариев об индустрии. В его аккаунте представлены бренды от Carhartt до Craig Green.

«Уличная мода оказала невероятное влияние на сцену высокой моды и моду в целом», — объясняет он, отмечая встречи, такие как Вирджил Абло в Louis Vuitton и Мэтью Уильямс в Givenchy, которые подтвердили это движение на отраслевом уровне.«Это имеет немедленный эффект просачивания вниз. Более мелкие бренды появляются каждый день, и потребители едят их из-за их удобства ношения и комфорта». Эти сообщества часто очаровывают кроссовками для совместной работы — популярным наркотиком-шлюзом — или учетными записями Instagram, основанными на настроении, такими как Hidden.ny, которые стремятся к другим платформам для дальнейшего общения.

В частности, на TikTok наблюдается отклонение в том, как пользователи потребляют моду. «Мы наблюдаем переход от пассивного участия к активному участию и вдохновению, когда любители моды принимают участие в испытаниях (например,g., #GucciModelChallenge), изучая учебные материалы по дизайну одежды и изучая историю моды, — говорит Пьер Лавенир, руководитель отдела коммуникаций глобальной торговой платформы Lyst и сам представитель поколения Z.

«Люди, родившиеся в 2000 году, имеют совсем другое отношение к моде, потому что их представление о модных СМИ не обязательно является печатным и больше основано на том, что думают их друзья, даже те сверстники, с которыми они встречаются только в Интернете».

В отличие от того, как много участников TikTokkers вырывают предметы из истории моды и бросают их в свой собственный стиль, вырванный из контекста — обратите внимание на недавнее возрождение популярности Etro, Courrèges и Pucci, среди других — владелец аккаунта Threaducation на YouTube Джей Джей Грин, 22 , стремится связать прошлое с настоящим.Он публикует подробные видеоролики, в которых изучают предысторию некоторых сильных игроков, от «Истории Мэтью Уильямса» до «Падения Капюшона с воздуха», продолжительность которых варьируется от шести до 36 минут. «Я должен предположить, что большая часть моей аудитории интересуется уличной одеждой, но интересно то, что я до сих пор получаю много запросов на освещение люксовых брендов», — говорит Грин. «Причина в том, что мы наблюдаем беспрецедентное совпадение этих двух областей отрасли.Дети, которые были поклонниками Been Trill в 2013 году, теперь являются поклонниками Louis Vuitton и Givenchy. Все быстро меняется, и именно поэтому молодое поколение испытывает такое сильное желание получить знания об отрасли ».

«Я думаю, что в то время, — говорит Эдвардс о создании HFT, — то, как люди говорили об уличной одежде в социальных сетях, было подлинным. Это.» Сегодняшние разговоры сосредоточены на моде как на идее, а не просто на продукте.«Мы не обязательно рассматриваем моду с точки зрения пригодности для носки», — объясняет Эдвардс. «Первый вопрос — не Я бы это одел? Для нас это больше о художественном самовыражении». Хотя это не первый вопрос, он все же возникает в разговоре, когда участники делятся своими «подходящими фото» в ленте. В Instagram у них есть целая учетная запись, посвященная исключительно «модным» нарядам.

С ростом экономики перепродажи люди в возрасте от двадцати лет могут позволить себе покупать дизайнерские вещи на вторичном рынке.Согласно отчету RealReal о перепродажах 2021 года, покупатели поколения Z увеличились на 33 процента в годовом исчислении, поставщики увеличились на 86 процентов за тот же период, а покупатели высокого поколения Z увеличились на 61 процент. «Вы можете взаимодействовать с [высокой модой] в положении того, кто ее покупает и носит, даже если вы не покупаете ее сразу в этом сезоне», — говорит Эдвардс. Сегодня грань между модным прошлым, настоящим и будущим рушится, поскольку в Facebook процветает разговор о весенней коллекции Рика Оуэнса 22 года, когда респонденты просматривают свои комментарии через историю Оуэнса, пока они сами одеты в топ от Рика Оуэнса 2003 года.

Этот менталитет, ориентированный на стиль, который отрицает основу модного цикла и его сезонное колесо хомяка, более характерно для того, как мужчины обычно взаимодействуют с модой. «Существует сильная ассоциация, может быть, не с модой, но со стилем для мужчин во всем спектре больше, чем с женщинами», — сказал Coveteur в предыдущем интервью Скотт Шуман из Sartorialist. Вначале High Fashion Talk на 85% были представлены мужчинами, но сейчас их число приближается к 60. Бутилье также обнаруживает, что его последователи — это преимущественно мужчины в возрасте от подросткового возраста до двадцати пяти лет.Подобно тому, что Tumblr предлагал молодому поколению в начале 2000-х годов, эти пространства предоставляют мужчинам безопасное убежище для подробного обсуждения моды.

С точки зрения возраста, поколение Z — 59 процентов участников HFT — в возрасте от 18 до 24 лет — выросло в индустрии моды, которая больше не управлялась исключительно устаревшими модными изданиями, такими как Vogue и Women’s Wear Daily . «Люди, родившиеся в 2000 году, имеют совсем другое отношение к моде, потому что их представления о модных СМИ не обязательно являются печатными и больше основаны на том, что думают их друзья, даже те сверстники, с которыми они встречаются только в Интернете», — объясняет Шон Грейн. Картер, доцент кафедры управления модным бизнесом FIT.«Это имеет большую ценность и больше тайников, если вы хотите говорить о влиянии, чем определенно члены королевской семьи или даже знаменитости, которых они не считают актуальными».

По мере того, как участники HFT вместе с участниками всех этих разговоров переходят от детей к взрослым, люди начинают занимать свое место в индустрии, которую они ранее обсуждали издалека. «Зрелость в обсуждении, очевидно, пришла с трехлетним опытом и временем, тогда как мы начали, поскольку большинство людей были детьми, которые на самом деле не знали, что они делают.Люди действительно сели, получили образование и тоже стали людьми ». Теперь они могут начать оказывать собственное влияние.

Индустрия обратила внимание на подобные платформы, поскольку они попирают основу эксклюзивности моды, бойкотируя «снобизм», часто свойственный устаревшим брендам. Пока мировые каналы CHANEL борются с электронной коммерцией, бренды, которые придерживаются сдвигов, ликвидируют этот разрыв. «Я бы сказал, что некоторые из самых успешных брендов высшего класса относятся к этой категории», — добавляет Бутилье.«Такие бренды, как Aime Leon Dore, Reese Cooper и другие, выступают в качестве идеального перехода для людей, желающих окунуться в мир роскоши от чего-то более носимого». Именно они пользуются уважением на этих платформах вместе с Риком Оуэнсом или Демной Гвасалией из Баленсиаги.

Само название, High Fashion Talk, свидетельствует об этой дискуссии против привратников роскоши. «Роскошь — это эксклюзивность», — повторяет Картер, тогда как, по мнению Эдвардса, высокая мода «более артистична, креативна, основана на ремесле, качественна, концептуальна, но инклюзивна и достижима любой ценой.Это больше о том, что вы говорите об одежде или почему вы ее носите ».

«Я думаю, что с точки зрения социальных сетей и контента, который мы потребляем, мы сейчас ищем способ больше повествования и истории, а также реальной личной связи с брендом», — вспоминает Эдвардс. «Это то, что действительно приносит высокая мода».

Фото: Предоставлено Instagram / @hftgroup

Хотите еще подобных историй?

Эта новая волна уличного стиля ориентирована на обычных людей
Мы не можем насытиться рекламой Ральфа Лорена из 80-х и 90-х годов
Все, что носили на этой неделе бывший игрок НФЛ и его невеста

.